У меня есть несколько устройств для измерения параметров заряда устройств - смартфонов, планшетов, ноутбуков. Парочка, подключающихся к USB-A, и одно устройство, которое можно подключать к Type-C (сейчас это намного более актуально). Так вот, устройство, подключающееся к Type-C, у меня явно дурило, и его надо было менять.

Поизучал, что там сейчас есть на рынке. Вроде бы были хорошие отзывы на тестер HiDANCE - он и в Амазонах есть, и на Aliexpress присутствует. Поддерживает мощность аж до 600 Вт (50V 12A), умеет поворачивать изображение на экране на 180 градусов (это, кстати, очень даже ценно, уж поверьте), выводит кучу самых разных параметров, может крупно показывать только основные параметры зарядки, поддерживает практически все протоколы - PD2.0, PD3.0, PD3.1, PPS, QC2.0, QC3.0, FCP,SCP, AFC, PE, DASH, VOOC.   

И очень удобный - его можно втыкать как в адаптер зарядки, так и в порт зарядки.

Подключил к ноутбуку - ну, совсем другое дело, теперь показывает все как полагается, а то старый тестер там явно дурил с мощностью зарядки.

Заодно проверил, что происходит с зарядкой, когда полностью заряженный ноутбук подключен к адаптеру питания. Оказалось - все нормально, ничего не утекает, зарядка просто не идет.

В общем, отличная штука, прям рекомендую. В нынешних условиях, когда честным пользователям, заплатившим за смартфон по 1000-1400 евро в комплекте не кладут адаптер, поддерживающий максимальную мощность зарядки, всегда имеет смысл знать, с какими параметрами смартфон/планшет заряжается от всяких разных адаптеров. Иногда там, знаете ли, бывают всякие сюрпризы. А с таким тестером хоть сразу понимаешь, что происходит.

Мой новый ноутбук Xiaomi RedmiBook 16 Pro 2024 приехал с GaN-адаптером Xiaomi на 140 Вт.

Вот что написано на самом заряднике.

При этом у зарядника только один порт Type-C. И зарядник немаленький и довольно тяжелый. Я еще подумал - нафига там вообще 140 Вт, если только один порт? Вряд ли ноутбук берет мощность больше 100 Вт (а скорее всего, будет брать в районе 60 Вт), зачем там запас по мощности, если нет хотя бы второго порта - одновременно заряжать смартфон, например?

Я для своего старого ноутбука специально брал адаптер на 100 Вт с несколькими портами, чтобы и ноутбук питать/заряжать, и смартфон заряжать, потому что старый адаптер на 65 Вт, при подключении смартфона ноутбук уже не питал, мощности не хватало.

Подключил конкретный адаптер к ноутбуку, измерил, сколько он потребляет. При этом устройство показывает странноватые параметры: оно показывает, что ноутбук берет 20V и 7A, что как раз и составляет мощность 140 Вт (произведение напряжения на силу тока), однако устройство показывает мощность в 60 Вт. А это как вообще? Он же меряет то, что поступает от адаптера.

При этом заряжается ноутбук супер-быстро - за полчаса 62%, за 45 мин 80%. Так что похоже, что он все-таки при зарядке берет именно 140 Вт (в начале зарядки).

Собственно, в чем вопрос. Мне не сильно хочется возить в ручной клади такой здоровый адаптер. У меня есть небольшой и нетяжелый адаптер на 65 Вт с несколькими портами. Когда я его подключаю к этому ноутбуку, то он показывает 20V, 3A и честные 60 Вт.

Ноутбук при этом нормально заряжается, однако у него медленно мигает светодиод зарядки, и это мигание показывает, что мощность зарядки недостаточная. При этом ноутбук продолжает более или менее быстро заряжаться даже когда на нем работает, например, просмотр фильма в 4K.

Собственно, в чем вопрос. Я правильно понимаю, что нет ничего страшного в том, что ноутбук в поездке будет заряжаться не на полной мощности? Ну, 60 Вт, а не 140, ну, будет заряжаться за 3 часа, а не за 1,5 - это некритично. Зарядка ведь идет, все нормально.

Или я неправ?

По результатам всех этих манипуляций с AMD Ryzen 7 7700.

Я пробовал разные способы снизить температуру этого процессора. В итоге самым эффективным способом (кроме него можно уже ничего не делать) оказался следующий. Сначала нужно установить AMD Ryzen Master, что в моем случае оказалось не слишком тривиально. Сначала я его просто скачал, инсталлировал, а оно вроде как инсталлировалось, но пропало, то есть в системе не обнаружилось. Ну, то есть инсталляция до конца не дошла и померла, не издав ни единого звука. Потом оказалось, что его предлагает установить Gigabyte Control Center. Скачал через него, запустилась инсталляция, после чего выдалась какая-то дурацкая ошибка из серии "Setup не сконфигурирован для того чтобы быть запущенным на этом компьютере". Мне было не очень понятно, как его конфигурировать - покрасить в зеленый цвет, что ли?

Впрочем, гугление ошибки выдало решение проблемы: надо найти на диске скачанный инсталлятор и запустить setup с правами администратора. Сделал, но приложение все равно нормально не встало.

После этого снова скачал сам, запустил инсталлятор - и вот тут все наконец-то установилось, хвала Аллаху.

Дальше самое важное. В Control Mode выставить Auto OC, в Curve Optimizer Mode выставить All Curves, после чего запустить Start Optimizing. Процесс будет продолжаться минут 20, в этот момент на ПК можно заниматься своими делами, по окончании процесса приложение предложит перезагрузиться, что и нужно сделать. Если процесс оптимизации по каким-то причинам прервется - ничего страшного, при следующем запуске приложение предложит продолжить оптимизацию с того момента, на котором она остановилась.

После перезагрузки процессор будет работать в новом режиме, причем это приложение больше запускать не нужно: оно соответствующие настройки пишет прямо в BIOS.

С быстродействием при этом все нормально (а то я своими игрищами с настройками BIOS это быстродействие ухитрился понизить почти в два раза). Температура в сравнении с тем, что было раньше, упала аж градусов на 15-20 - раньше все время было в районе 65-70, сейчас в районе 50.

Ну и еще разобрался с тем, почему мои настройки режима работы кулера в BIOS не оказывали никакого влияния. Оказывается, приложению Gigabyte Control Center пофиг, что там настроено с кулером в BIOS, оно все равно им управляет по-своему. И тогда я просто в ручном режиме, который там есть, настроил желаемую скорость вращения в зависимости от температуры процессора, то после этого стало все так тихо, что кот Бублик теперь толком не может заснуть днем - раньше легкий шум кулера его убаюкивал. 

Ну и это лишний знак мне по поводу того, что когда пепельница забивается, не нужно менять всю машину. Надо было всего-то разобраться с настройками, а не менять кулер. Звучит страшно банально, но независимые умы никогда не боялись банальностей, как известно.

Несколько лет пользователи пинали компанию Microsoft по всем интимным местам за то, что Windows 11 отказывалась устанавливаться на вполне себе мощные компьютеры, чье железо типа как не соответствовало очень жестким требованиям компании.

Видимо, все-таки допинали, так как компания внезапно обновила официальную инструкцию по установке Windows 11, из которой следует, что теперь на такие компьютеры Windows 11 все-таки можно будет устанавливать, причем пользователям дается 10 дней на то, чтобы откатиться обратно на Windows 10 без потери своих данных.

При этом, конечно, компания предупреждает, что установку Windows 11 на железо, не соответствующее требованиям, пользователи делают на свой собственный страх и риск, эти компьютеры не будут поддерживаться и компания не дает гарантии того, что туда будут устанавливаться все обновления.

При попытке установить Windows 11 на устройство, не соответствующее минимальным системным требованиям, применяется следующий отказ от ответственности:

Этот ПК не соответствует минимальным системным требованиям для работы Windows 11 - эти требования помогают обеспечить более надежную и качественную работу. Установка Windows 11 на этот компьютер не рекомендуется и может привести к проблемам совместимости. Если вы продолжите установку Windows 11, ваш компьютер перестанет поддерживаться и не будет иметь права на получение обновлений. Гарантия производителя не распространяется на повреждения компьютера, вызванные отсутствием совместимости. Выбрав "Принять", вы подтверждаете, что прочитали и поняли это заявление.

Что это означает на практике? Только то, что теперь можно не предпринимать специальные шаги, устанавливая Windows 11 на компьютер, который типа как не отвечает соответствующим требованиям. Потому что раньше это все, разумеется, можно было обходить, я об этом писал.

Причем у меня у самого был компьютер, не соответствующий требованиям, но я не собирался менять Intel Core I7-7700K на новое поколение только для того, чтобы поставить Windows 11, поэтому обошел это ограничение, установил Windows 11, и у меня эта система на том компьютере прекрасно работает до сих пор и преспокойно получает все обновления. А переходить с Windows 10 на Windows 11, на мой взгляд, очень даже имело смысл, мне Windows 11 нравится намного больше.

Переходить или не переходить - каждый сам для себя решает, но я не встречал жалоб пользователей, которые установили Windows 11 на неподдерживаемое железо, на то, что у них эта система как-то не так работает или не получает обновления.

Просили сразу написать, удастся ли поставить на новый ноут нормальную англоязычную или русскоязычную Windows безо всякой китайщины и лишних приложений.

Я скачал дистрибутив с сайта Microsoft, ее же Media Creation Tool сделал загрузочную флешку. После перезагрузки через F12 выбрал загрузиться с флешки, установил Windows, предварительно все стерев и переразметив диск. В процессе система попросила драйверы адаптера для подключения к WiFi. Полный комплект драйверов для этого ноутбука можно найти здесь, я их подсунул инсталлятору на другой флешке, но там кроме драйвера для подключения к WiFi больше ничего не понадобилась: система установилась и сама подтянула все необходимые драйверы, все заработало.

Я ставил Windows 11 Pro, после установки активировал ее своим лицензионным ключом, настроил - ну и все работает отлично! Никакой китайщины, никаких лишних приложений. Чистая Windows как с куста.

Вот он, красавец - Xiaomi RedmiBook 16 Pro 2024.

Там четыре модификации: 14" 2.8K на Intel Core Ultra 5 125H или Intel Core Ultra 7 155H (память 16 или 32, SSD 512 GB или 1 TB) и 16" 3.1K на Ultra 5 или Ultra 7, у которого 32 GB памяти, SSD на 1 TB, также есть свободный слот для SSD M.2 2242 (у 14-дюймовой версии такого слота нет).

Я взял топовую версию: 16" (3072x1920), Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB DDR5, 1 TB, батарея 99 Втч, вес 1,8 кг. Брал на Aliexpress, там 30 дней на возврат, доставка из Франции (приехал за неделю), возможность разбить оплату в рассрочку через PayPal и все такое.

Что важно. С купоном я заплатил за него €1092. Если подбирать аналогичную комплектацию в Испании, то там цены только начинаются от €1800, и это еще и будет испанская клавиатура, которую я на дух не перевариваю (конфигурация для меня крайне неудобная), а здесь - классическая американская, на других я просто не работаю.

Конечно, есть минус. Здесь изначально установлена китайская Windows, на которую установили испанский интерфейс. Все, в общем-то, работает нормально, но в каких-то ситуациях китайщина где-то по мелочам прорывается. Кроме того, они зачем-то наставили сюда тонну всякого дополнительно софта (впрочем, тут в комплекте и лицензионная Windows, и лицензионный MS Office), причем часть софта на китайском, и все это занимает аж 200 гигов на втором логическом диске.

Интерфейс на русском, английском и других языках спокойно устанавливается, китайщину побороть довольно легко (правка пары ключей в реестре), а вот эта тонна лишнего софта мне не нужна просто по определению.

И я с ним сделаю то же, что и с моим предыдущим Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6, который мне верой и правдой отслужил уже шесть лет (вот он приехал вообще с китайской Windows - это было весело): просто поставлю на него с нуля нужную мне версию Windows (заодно переразобью терабайтник так, как мне надо), а на нее просто накачу соответствующие драйверы (весь набор уже скачал).

Уже прогнал все основные тесты (сейчас гоняю батарейные), машинка - просто бомба, тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, при всей своей мощи она менее шумная, чем предыдущая: здесь два больших кулера и три теплоотводных трубки. Там, где у предыдущего ноутбука оба кулера под нагрузкой уже заметно шумят, здесь их почти не слышно.

Через неделю будет обзор.

Еще раз - спасибо за советы и рекомендации, в итоге все получилось: и с громкостью кулера разобрался, и BIOS обновил, и глюк при перезагрузке убрал.

По поводу BIOS. У меня материнка поддерживает прошивку через Q-Flash Plus, так что BIOS можно обновить принудительно даже и без процессора. Вот тут в видео этот процесс показан, сделал все как ролике. Первый раз не сработало: после нажатия кнопки компьютер включился, но не мигала лампочка Q-Flash, что означало, что система не нашла файл прошивки. Тогда взял другую флешку, записал последнюю прошивку на нее, повторил - на этот раз все замигало, и где-то за 5-6 минут BIOS перепрошился. 

Теперь там вот такая красота.

Ну и с перепрошивкой исчез тот глюк с перезагрузкой, о котором я писал: теперь и перезагружается без проблем, и включается, так что глюк был именно с прошивкой.

А по поводу процессора и кулера - все настроил, как рекомендовали в данной статье, которую посоветовали в комментах: снизил напряжение для процессора, уменьшил температурный лимит, поставил PBO Enhancement "80 level 4".

Ну и все, красота, теперь обычная температура 50-57 градусов, кулер практически не слышно.

Во-первых, спасибо за комментарии в посте по поводу охлаждения - советы поковыряться в BIOS и сделать даунвольтинг - прям явно помогли: температура процессора заметно упала и кулер крутится уже не на полную, то есть стал тише. Ставить новую систему охлаждения я не буду - отговорили. Буду продолжать ковыряться с настройками.

Однако я с BIOS, что называется, доковырялся, поэтому есть еще вопрос.

У меня с этим компом с самого начала был один мелкий глюк. При выключении и включении всегда было все нормально. Однако если делать перезагрузку, то из нее компьютер не выходил: на этапе, когда должна была появляться заставка BIOS, начинали мигать вот эти две красных лампочки, и ничего не загружалось - компьютер не доходил даже до заставки BIOS. Если его при этом выключить, а потом включить - все нормально грузилось.

Вторая проблема. Мне совершенно резонно посоветовали обновить BIOS, который я еще ни разу не обновлял. А не обновлял я его, потому что при обновлении всегда происходил один и тот же глюк.

Я делал флешку с новой прошивкой, в BIOS выбирал обновление, система проверяла целостность файла, затем писала "Ready to reboot", перезагружалась - и входила в клинч с этими мигающими лампочками. После выключения и включения компьютер просто грузился как обычно, а прошивка BIOS оставался старой. И что с этим делать - я пока не понял.

Также тот самый глюк с зависом при загрузке после манипуляций с BIOS встал в полный рост - теперь и при обычном включении компьютер может висеть, эти лампочки мигают. И включить его удается раза с третьего-пятого, что прям совсем достает.

Мануал читал, там про этот завис и эти лампочки нет никаких упоминаний. Если у кого-то есть идея по поводу того, что это и как лечить - буду очень благодарен.

Когда компьютер нормально грузится, то в этом месте загорается красная лампочка - та, которая на видео справа, правая гаснет и загорается левая (которая ближе к памяти), грузится заставка BIOS, далее левая лампочка гаснет и грузится системе. Или же лампочки при включении сразу мигают поочередно, и при этом все висит и ничего не грузится.

Можно, конечно, пытаться что-то сделать методом научного перетыкания всего что только можно, но, может, кто-то подскажет, что это вообще такое. И почему не удается обновить BIOS.

Свой нынешний компьютер я собрал почти два года назад. Предыдущие компьютеры у меня все были на Intel, а тут решил для разнообразия взять AMD (Ryzen 7 7700), и об этом пожалел. Нет, с производительностью все нормально, но процессор сильнее греется (впрочем, я его не сравнивал с аналогичным Core i7, врать не буду), также есть некоторые мелкие глюки, которые на Intel у меня не наблюдались.

Но дело не в этом: что сделано - то сделано, менять этот компьютер я не собираюсь еще года три (не те времена нынче, чтобы менять комп каждые пару лет), но мне нужно решить одну проблемку, которая меня раздражает.

Я писал в статье о сборке этого компьютера, что у меня были проблемы с установкой кулера на процессор. Я всегда считал, что если взять хороший большой брендовый кулер с большим радиатором, то не будет проблем с нагревом и шумом кулера - и так всегда и было. В предыдущем компе, который, кстати, еще вполне живой, у меня установлен Noctua NH-U12S на процессоре Intel Core I7-7700K, и этот компьютер - совершенно бесшумный (он как раз сейчас стоит и работает слева от монитора - обновляет систему, программы и облако - его не слышно совсем).

Причем даже когда на нем запускается что-нибудь ресурсоемкое - например, обработка в Lightroom нескольких тысяч файлов с различными пресетами, то кулер все равно не слышно. Я проверял температуру процессора - на пике очень ненадолго может подниматься даже до 80 градусов (обычно даже под заметной нагрузкой температура меньше 70 градусов), но и при этом кулер не слышно.

Для нового компьютера я сначала попробовал комплектный кулер, который совсем не подошел (и шумный, и при определенных обстоятельствах выдает раздражающий резонансный шум).

Потом по старой памяти купил Noctua NH-D15 Chromax Black - и обломался по полной программе: радиатор кулера упирался в модуль памяти, которая тоже имеет свой радиатор, и крышка корпуса не закрывалась. А поставить кулер как-то по-другому - нельзя было по определению.

Тогда мне посоветовали поменять данный кулер на Enermax ETS-F40-FS: у него тоже пропеллер 14 см (а меньше ставить смысла нет), но радиатор заметно меньше. Тот не сразу, но встал (кулер пришлось прикрепить к противоположной стороне радиатора из-за памяти).

Но с ним, хотя кулер неплохой, работу компьютера тихой не назовешь. Первоначально он вроде бы обеспечивал охлаждение процессора где-то до 55-60 градусов, при котором кулер почти не шумел, но буквально через пару месяцев даже при малейшей нагрузке (самая обычная работа - тексты, браузер, простейшая обработка картинок в Фотошопе) - температура поднималась до 70 градусов, а при этом кулер скорость вращения уже врубал на полную. Нет, он при этом совсем не ревел как самолет, но шелестел уже заметно, то есть его постоянно было слышно. И меня это несильно, но раздражало.

В настройках Gigabyte Control пробовал менять режимы, но там что без разницы, что выставлять: как только температура процессора доходит до 70 градусов, а она такая почти постоянно, скорость вращения поднимается до 1200, и кулер слышно. 

Также я копался с настройками в UEFI - там есть раздел с регулировкой работы кулеров. И тоже не помогло.

В какой-то момент я понял, что все-таки хочу решить эту проблему с шумовыми эффектами. У меня всегда системные блоки были очень тихими, бесшумными - мне это важно. А тут я уже почти два года с компом, который не завывает, но шелестит. И мне хочется с этим что-то сделать.

Очевидно - нет смысла менять кулер на какой-то другой аналогичный. Во-первых, сюда мало что нормально встанет, а, во-вторых, у меня уже установлен хороший вариант, который не оправдал возложенного на него высокого доверия.

Собственно, в чем вопрос? Я хочу попробовать поставить на этот компьютер систему жидкостного охлаждения. Не супер-продвинутую, у меня все-таки не игровой комп, а такую, которую проще всего монтировать. 

Почитал, что там есть из этой серии. Понял, что если буду брать, то только AIO - All In One, чтобы особо не возиться.

Почитал обзоры, на данный момент рассматриваю прежде всего be quiet! Silent Loop 2 240 mm - у меня и корпус этого производителя, и в обзорах эту систему хвалят.

У них еще есть вариант be quiet! BW012 Silent Loop 2 360mm - на три кулера, но она и заметно дороже, и я пока не понял, сильно ли она мне нужна. 

Еще есть вот такой вариант Cooler Master MasterLiquid Atmos 360 (RGB мне точно не нужно ни разу).

Ну и есть еще вот такой прикольный вариант на два кулера NZXT Kraken 240, который показывает температуру процессора.

Это так, навскидку.

Я с этими системами вообще дела не имел, поэтому прошу советов и рекомендаций. Я пока склоняюсь к be quiet! Silent Loop 2 240, но, возможно, есть лучше варианты - что посоветуете?

У меня задача - сделать так, чтобы было тихо, чтобы процессор эффективно охлаждался и кулеры не шумели при обычных стандартных задачах. Цена не настолько важна (если нужно купить 360, чтобы было тише, я куплю 360), подсветка вообще не нужна, а вот возможность получать информацию о температуре и как-то регулировать режимы обдува - вот это актуально.

Заранее спасибо всем за комментарии и советы.

Еще раз по конфигурации. Процессор - AMD Ryzen 7 7700, корпус - be quiet! Silent Base 600 Midi-Tower, остальные подробности - в обзоре.

Вопрос возник. Моему ноутбуку исполнилось пять лет, и он меня совсем перестал удовлетворять по характеристикам. Прежде всего, мне не хватает разрешения (там FullHD, а мне нужно 2K - 1440p), также памяти нужно 32 ГБ (16 уже не тянет), встроенный диск хотелось бы 512 ГБ, ну и платформа помощнее: при обработке фото в Lightroom и Photoshop тормозит все безбожно.

Посмотрел, что там сейчас есть из ноутбуков 2K с соответствующими характеристиками, а там как-то все кучеряво стоит: только начинается от €1200. 

И вот я думаю. А что если взять мини-ПК (nettop) с приличными характеристиками, а к нему портативный монитор 15,6-16"? Меня бы такой вариант устроил, я все равно с собой свои клаву с мышкой вожу, и клавиатуру ноутбука не использую.

Получится ли на этом сэкономить, как думаете? Я с мини-ПК сто лет не имел дела, знаю, что там есть всякие брендовые модели. А недорогой портативный монитор 2K IPS обойдется где-нибудь в €200. Ну да, это будет 60Hz и медленный отклик, но мне в игры на нем не играть - наплевать.

Что скажете, имеет смысл? Или прям совсем дурацкая идея, и лучше взять ноутбук?

Upd: Я думал, что тут не осталось людей, которые не знают, что мне не нужно советовать никакие маки - я на них не работаю и работать не собираюсь. Мне нужен ПК с Windows.