Адрес для входа в РФ: exler.wiki
Милые испанские мотивы нашего городка. На главной пешеходной улице такое поставили.
Иду по улице, по которой почти каждый день прохожу. И вдруг совершенно неожиданно вижу там вот такое!
Буквально вчера этой скульптурки не было. Я сначала даже подумал, что это "живая скульптура", которые в изобилии водятся в Барселоне на Ла Рамбла. Ан нет, металл, все честно. Ни таблички, ничего - просто стоит скульптура на этом месте. Умеют озадачить.
Upd: Погуглил. Скульптура совершенно новая, поставили её первого мая. Изображает рабочего текстильной фабрики, который проверяет носок на качество. В этом городке была большая текстильная фабрика и большинство рабочих жило на данной улице. Вспоминают о своих корнях, так сказать. Правильно делают.
Стали мы активно пользоваться приложением, через которое в наших краях продают всякие подержанные вещи. (Wallapop называется.) А то скопилось всякое, выбрасывать или отдавать жалко, а так - тут пятьдесят евро, там сотня, тут сорок, там восемьдесят - уже сумма. Плюс по-испански переписываться прикольно - тренировка.
Купили новую садовую мебель, выставили на продажу старую - скромно, за полтинничек. Тщательно сфотографировали со всех сторон, чтобы претензий не было, выложили фотки. Народ пишет, интересуется. Некоторые недобросовестные предложения присылают, типа "Возьму за двадцатку не глядя" - такие мы сразу отметаем. Других цена устраивает и потихоньку договариваемся, когда подъедут посмотреть. При этом когда публикуешь, конкретный адрес и даже город не указывается, приложение покупателям показывает примерную зону, а в поиске они сами указывают, в пределах скольки километров от их расположения показывать предложения на продажу.
Вчера пишет мужик: "А вы случайно не из Калейи? Что-то садик больно знакомый, прям как у меня".
А тут - да, такие садики у всех именно в нашей урбанизации: двадцать блоков по 10 домов в блоке, то есть под 200 домов, райончик немаленький.
Мы ему точный адрес присылаем - мужик в ответ начинает ржать. Оказывается, это вот конкретно наш сосед за стенкой справа. Этот дом стоял то ли на продажу, то ли на сдачу, с месяц назад туда въехала новая семья (вроде испанцы), мы с ними еще не знакомились. Ну вот сегодня и познакомимся, зайдут мебель посмотреть.
Надо же было так совпасть!
А у вас бывали подобные совпадения?
Палафольс - единственный из соседних городков находится не на море: от него до пляжа где-то 5-6 километров. И как-то так сложилось, что мы в этом городке ни разу и не были. А тут решили скататься и посмотреть.
Городок оказался совершенно прелестный. Туристов здесь практически нет, туристам подавай побережье. А вот что в этом городке есть, чего так не хватает городкам на побережье - отличные парки и большие зеленые лужайки. Вот на этой лужайке где-то через полчаса будет бегать толпа ребятишек, играющих в футбол. Причем мячей будет штук пять, команд, соответственно, будет десять и как они смогут разобраться, кто за кого, каким мячом и против кого - я не знаю, но они справились.
Очень испанский мотив: прямо перед церковью растет здоровенная пальма, на которой тусуются попугаи.
В моем любимом ресторанчике "La Cantonada" нововведение: теперь официанты не чирикают карандашом в блокнотике, а набирают заказ на планшетах. Прием заказа замедлился раз в пять: пока они там найдут блюдо, пока ткнут в него. И ткнуть могут неточно: мы полчаса ждали тарелку с морепродуктами (которая на фото), а нам принесли паэлью. От паэльи отказались, заставили готовить тарелку.
Оказывается, здесь есть такая традиция. Во время мальчишника на жениха напяливают какую-то нелепую одежду, после чего водят его по улице и предлагают всем желающим за евро залепить ему в физиономию тарелку со взбитыми сливками. Судя по тому, что в пакете, который они несли, болталось где-то пятьдесят евро, этой возможностью воспользовались очень многие.
Не сам снимал, друзья фоточку сделали.
Марбелья - городок в Андалусии. Марбелья известна как поселение большого количества богатых русских, которых в эти края в девяностые активно привлекал мэр города. Но богатые русские живут не в старом городе, а на виллах ближе к холмам. А вот старая часть города - она очень симпатичная.
Предлагаю вашему вниманию небольшой репортажик - прогулку по Марбелье.
Рядом с набережной есть небольшой сквер с вот такими живописными скамейками и не менее живописным фонтаном.
Мне стало интересно: а как они цветы в этих горшочках меняют?
Смотрите, какой красавец. И задний бампер у него точно такой же. Странно, что бока не продраны - тут с конкретно продранными боками много машин катаются. Вообще никто не парится по поводу внешнего вида. Ну и, как и в других европейских странах, где плохо с парковками, довольно часто паркуются бампер в бампер и при выезде просто расталкивают бамперами машины, стоящие впереди и сзади.
На парковке запросто могут другую машину задеть, причем при предъявлении претензий не только не извинятся, а еще и возмущенно скажут что-то вроде: "А я по-другому и запарковаться не смогу" - мол, чего пристал-то. Сколько раз такие картины видел.
Вот такие местные особенности. На новой машине здесь ездить сложно, она новой надолго не останется. Только если есть свой гараж и ты стараешься как можно меньше оставлять машину в городе.
Я уже писал о попытках жителей центральных улиц нашего городка воспрепятствовать тому, чтобы стены, двери и пороги их домов описывались собаками. Это реально серьезная проблема, потому что городок у нас полностью сдвинут на собаках - недаром собака является символом славного города Калейи.
Так вот, на уровне муниципалитета было принято постановление, запрещающее жителям разбрасывать у стен домов противособачий порошок. А чтобы это не превратилось в закон, который никто не выполняет и никого за руку поймать нельзя, сделали просто: ходит специальный инспектор, если видит, что у такого-то дома рассыпан порошок, просто выписывает штраф от муниципалитета и кидает в ящик. И попробуй не заплати - там штраф через определенный срок начнет возрастать экспоненциально.
И порошок рассыпать перестали. Но с собаками-то надо же как-то бороться, правильно? Иначе вонища будет стоять - убиться можно. Ну и вот вчера когда ходил по центральным улицам, увидел новое поветрие - бутыли с водой. Пытался понять, чему это может помочь. Спросил у местных, объяснили. Собаки, конечно, эти бутыли тоже обольют только так. Но бутыль можно взять и выкинуть. И поставить другую бутыль - все равно тут очень многие воду в бутылях покупают. Это тебе не стену дома отмывать. А воду в бутыли наливают из-под крана - просто для устойчивости, чтобы ветром не сносило. Вот такие ухищрения.
Кстати, что интересно, жители этих домов тоже держат собак. И их собаки прекрасно себе льют на стены других домов. Эти жители возражают против того, чтобы собаки лили на стены их домов. Чужие стены их не волнуют.
Обожаю испанские русскоязычные группы. Там иногда такая прелесть попадается. Оказывается, в Барселоне большой спрос на русскоговорящих - в плане работы. У местных безработица 25%, а русскоговорящих прям с распростертыми объятиями берут, особенно без испанского и каталанского.
Сегодня - каталанский праздник Сан Джорди. По традиции в этот день мужчины получают в подарок книгу, женщины получают в подарок розу. И это лучший день в году для торговцев цветов, потому что роз надо запастись - на всю Каталонию. В остальные-то дни цветочные магазины не сказать что процветают. В основном, торгуют всякой рассадой. Здесь нет традиции дарить цветы на праздниках за одним единственным исключением: если вас пригласили, а вы не можете прийти - вот тогда вы присылаете букет цветов.
Мы когда были в Барселоне на серебряной свадьбе наших друзей и туда, разумеется, заявились со здоровенным букетом роз, приглашенные испанцы и андорранцы на нас с удивлением смотрели: вроде на посыльных не похожи, а чего ж с цветами-то, если сами явились?
Ну и сегодня розами даже на улицах торговали - устроили пункты продаж.
Мне жена предложила подарить книгу, но я отказался. У меня уже есть книга, зачем мне еще вторая?
А у жены розы не было, поэтому жена получила в подарок розу. В пяти экземплярах, для надежности. Все-таки Сан Джорди, надо соответствовать.
Есть один вопрос, который в Испании тревожит меня и не дает мне покоя. Почему почти всегда баранина продается только набором различных отрубов? Вы не можете купить отдельно, например, бараньи котлетки. Там будет только набор - немного котлеток, несколько отрубов из середины ноги и по паре трех других отрубов. Максимум что можно найти более или менее из одной части - это просто купить баранью ногу или её же разрубленную и упакованную. И даже в мясном отделе магазина вы не можете купить отдельно бараньи котлетки. Продавщица ("Меркадона", "Каррефур") скажет, что она обязана добавить всего понемножку, а только котлетки не продаст.
Вот почему так? Курица/индейка - любые виды запчастей по отдельности. Хошь ножки, хошь голяшки, хошь крылышки, хошь бедрышки, хошь грудки в четырех различных видах. Говядина - тоже никаких проблем. Свинина - любые варианты. И только баранина - строго набором разных запчастей.
Учёным ещё только предстоит объяснить этот загадочный факт.
В наших краях есть один очень неприметный рыбный ресторанчик в тихом месте, куда туристы уже не забредают. Мы об этом ресторанчике знали, уже года три собирались как-нибудь посетить, но все как-то не складывалось. Сегодня мимо проезжали, решили - дай зайдем.
Рыбный ресторанчик с названием "Рыбный магазинчик". На улице вывески нет, да и его с улицы и не видно толком. Надо просто знать, что он тут есть.
Симпатичный интерьер внутри, терраса в зелени снаружи.
Меню, в общем-то, какое-то есть, но тут по меню заказывать не принято (но принесут, если вы попросите или если вы - явный турист). Просто подходит хозяин или единственная официантка и говорит: "У нас сегодня такая-то такая-то рыба или такие-то морепродукты, можем приготовить так-то и так-то". Тут суть в том, что рыба и морепродукты выловлены сегодня утром.
Готовят очень вкусно. Мы заказали какую-то рыбу (там все на каталанском, я даже и не понял, что за рыба) - очень понравилась. При этом нам принесли две больших тарелки с этой рыбой в соусе с картошкой, рядом на стол водрузили здоровую сковородку и сказали: "Там еще немножко на добавку осталось".
Вот это немножко было на добавку. Забрали с собой, это нам ужин на двоих.
На десерт жена заказала кусок торта с виски - ну, в смысле, что торт обливается чайной ложкой виски. Но тут все было по простому. Принесли кусок торта и бутылку виски. Обливайте, сказали, сколько вам нужно.
Классный ресторанчик. Еще туда пойдем.
А у нас тут очередная мимоза распустилась. Она же акация. Стоит вся такая распущенная.
Я неоднократно писал о том, как безобразно работает DHL в Испании. Как что едет через DHL - готовься к проблемам: и на таможню сто процентов налетишь, если посылка не из ЕС, и с доставкой будут проблемы, и доплату какую-то потребуют, причем приготовить в точности до сантима, если в точности не совпадет - пошлют и уедут.
А тут мне снова что-то довольно важное ехало через DHL: я заказывал на eBay, там сам продавец выбирал вид доставки.
Вроде товар уже должны доставить, но тут, как обычно с DHL, начинаются чудеса.
В какой-то день жена достает из почтового ящика извещение о том, что DHL нам сегодня не смог доставить посылку. Это при том, что я был дома весь день и не услышать звонок в домофон просто не мог.
На квитанции о недоставке написан номер, по которому можно позвонить, но написан так небрежно, что пару цифр там невозможно разобрать - оно вообще 0, или 5, или 8, или это 4 так написано.
Долго смотрели, изучали, сравнивали с другими цифрами - в общем, Шерлоки Холмсы. А оно мне надо - время на эту ерунду терять из-за какого-то идиота, который номер не может нормально записать?
Ладно, с грехом пополам, перебрав всякие несуществующие номера, дозвонились до DHL. Сказали, что завтра будем дома весь день. Ждите с 10 до 15 сказала диспетчер.
На следующий день ждем. Оба дома. Я наверху, жена что-то там делает в садике. Звонит жена.
- Слушай, говорит она, а там, оказывается, приезжал DHL и оставил записку, что не смог доставить заказ.
- Как это? - спрашиваю я. - Мы же дома. Никакого звонка не было.
- Ну, - спрашивает жена, - может, мы звонок пропустили? Я в какой-то момент в гараж спускалась. А потом через забор видела этого мужика, который что-то на квиточке писал. Но было непонятно, он вообще к нам или не к нам.
- Звонка точно не было, - говорю, - я его всегда отлично слышу, даже когда в душе. Он очень громкий, орет на весь дом. И ты не могла не услышать.
Жена сказала, что сразу же позвонила диспетчеру и сообщила, что видит курьера, который в настоящий момент отъезжает на машине от нашего дома, причем все дома, а он почему-то опять оставил квиток, что не смог доставить посылку. Сидя на пороге нашего дома.
Диспетчер ответила, что прямой связи с курьерами у него нет, она ему просто отправит сообщение, а там уж вернется он сегодня или нет - непонятно.
Дурдом какой-то полнейший. Это при том, что у курьеров всегда есть мой телефон. И другие службы, если меня не застают дома, просто звонят. Иногда звонят перед тем, как привезти. А тут - какая-то мистика.
К счастью, в этот же день все выяснилось. Сижу опять у себя на третьем этаже, нервно вздрагиваю от каждого звука. Вдруг подъезжает какая-то машина и начинает бешено гудеть клаксоном. В наших краях такое бывает крайне редко, люди обычно ведут себя очень тихо. Чего разгуделся-то, думаю я, но выхожу на террасу посмотреть. Перед моим домом стоит машина DHL и орет клаксоном. И я вспоминаю, что утром тоже слышал звуки гудка, просто не выходил посмотреть. А зачем? Курьер всегда позвонит в дверь, я же не обязан по клаксону выскакивать. И я вспомнил, что вчера на улице тоже клаксон гудел: я еще удивлялся, что за дебил такой и когда ему за такие развлечения кто-нибудь настучит по тупой la cabeza.
Я быстро бегу вниз, открываю калитку. У порога стоит этот каброн и пишет очередной квиток о недоставке. Я его по-испански спрашиваю, что он вообще творит-то?
А, говорит каброн, ты вышел все-таки? Ну вот тебе твоя посылка.
Отдает посылку и сваливает.
Воистину, испанский DHL - это что-то невероятно поразительное! О нем можно слагать песни, воспевать их в поэмах. Их, тупоголовых идиотских дебильных кретинов, которые там работают. Это ж надо было...
А вот как!
В Испании по этому поводу тоже пытаются бить на сознательность: в нашем городке периодически развешивают плакаты с социальной рекламой из серии "убери какашку - сделай город чище". Но как-то не все проникаются, собачьих "бомб" по городу полно. Летом-то асфальт довольно часто промывают, а то перед туристами неудобно. Зимой же совсем жесткач. А тут еще на этих собаках все сдвинутые - в каждой семье по две-три собаки.
Впрочем, в Толедо к этому поводу подошли значительно более радикально. На плакате надпись "Не убрал какашку - заплатишь штраф до 1500 евро". И ни одной "бомбы" в этом чудесном парке не было.
Многие русские туристы, вспоминая какие-то старые фильмы и книги, считают, что самое излюбленное ругательство в Испании - это сaramba (карамба). Нет, это восклицание сейчас вообще не употребляют - я за пять лет в Испании его ни разу не слышал.
Самое излюбленное испанское ругательство - это joder (ходэр). Оно в точности эквивалентно английскому fuck. Означает то же самое. В мягком переводе на русский - ипать-колотить.
В Испании ходэром ругаются ВСЕ. Мужчины просто говорят - joder. Им стесняться нечего. Милые дамы непосредственно ходэром ругаться стесняются, поэтому они для себя придумали вариант, который звучит как jolín (холин). Слово jolín само по себе ничего не означает. Это тот же ходэр, только в смягченном женском варианте.
Детишки в Испании тоже все ругаются ходэром - с того момента, как начинают говорить. Но им, понятное дело, даже мягким холином ругаться - как-то чересчур. Поэтому они говорят просто jo (хо). Это именно тот самый ходэр и есть, хотя детишки этого пока еще не понимают. Но уже ругаются. Причем произносят это с длинным "о" - хо-о-о-о-о...
Типичный диалог с младшим Экслером:
- Так, а кто в гостиной игрушки не убрал? Марш убираться!
- Хо-о-о-о-о-о.
Вот такой ходэр в повседневной испанской жизни. Нет, конечно, есть куча других экспрессивных выражений. И тут удобно то, что одно и то же слово может означать самые разные оттенки чувств - в зависимости от того, какой оттенок вы ему ходите придать. Например, слово hombre (омбрэ - человек, мужчина) постоянно используется и в качестве восклицания, причем какого угодно: гнев, удивление, одобрение, возмущение, радость и так далее.
В случае негативного оттенка омбрэ спокойно может комбинироваться с ходэром - почему нет?!! Да там много что может изящно комбинироваться с ходэром, если подумать.
Сегодня первый раз услышал, как деньги на испанском называют словом паста (pasta). Нет, мне преподаватель говорил, что такое существует, но вживую ни разу не слышал, обычно называют по-простому динэро (dinero).
А сегодня нужно было заскочить в банкомат - снять какую-то мелкую наличку (наличка тоже прикольно называется - эффективо). Подхожу к двери банка, а тут рядом с банком останавливается машина и оттуда пулей вылетает какой-то мужик - видать, сильно торопится. Ну, торопится так торопится, я его пропустил, тем более что в отделении был всего один банкомат.
Мужик вставил карточку, пощелкал по клавишам, потом схватил карточку и побежал на выход. И я даже не сразу понял, что он свои две двадцатки из банкомата так и не взял - видать, совсем заторопился.
До мужика правда до самого быстро дошло, что как-то оно все неправильно получилось: с карточкой что-то сделал, а денег как не было, так и нет.
Ну и он побежал обратно с криками, что пасту-то он как раз и не забрал, ходер, пута мьерда. Объяснял он это мне (больше там никого не было) и меня при этом называл tio (дядя). Вот к этому я привык, tio - это не только общеупотребимое "дядя", но и еще общеупотребимое выражение в значении "чувак", "дружище". А я поначалу, когда слышал разговоры мужиков на улице, все думал - с чего это они все друг другу дяди?
Всегда бывает обидно, когда во время длинного переезда выбираешь какой-нибудь городок по дороге, думаешь, что уж там-то наверняка смотреть нечего, кроме собора и какого-нибудь замшелого моста, а потом оказывается, что в этот городок надо приезжать на неделю, чтобы все посмотреть.
У нас такая история сначала была с Таррагоной, куда мы ехали с чувством "Да что там смотреть, кроме одного римского амфитеатра", а в итоге провели в городе весь день и посмотреть успели далеко не все.
Во время нынешней поездки у нас такая история была с городом Мерида (Mérida), который находится в автономном сообществе Эстремадура. Кстати, от Мериды до границы с Португалией - всего семьдесят километров.
Мы проезжали Мериду по пути из Толедо на Севилью и решили в Мериде пообедать. Мы знали, что в Мериде есть старинный римский мост и старинный акведук, но я думал, что уж мост и акведук мы за полчаса как-нибудь посмотрим, а потом рвем когти на Севилью. Тем более что самый большой сохранившийся римский акведук в Испании все равно находится в Сеговии, а мы там были.
Приехали, поставили машину, быстренько пообедали. Залезли в карты Гугла, посмотрели, где тут поблизости что-нибудь римское. А вот оно, 10 минут ходьбы. Пошли. Пришли. Оказалось, это большая огороженная территория, и не просто какой-то амфитеатр под открытым небом.
И что туда надо брать билеты. И билетов несколько разных видов - на то, на это или вообще сразу на все. Но ладно - билеты, мы когда у кассира спросили, какой билет нам взять, ведь у нас всего час времени, кассир начал ржать. Какой час времени, ребята, сказал он. Тут неделю все осматривать можно, а вы хотите за час.
Кстати, неделя не неделя, а вот три полных дня на Мериду нужны совершенно точно, как я потом выяснил, поизучав информацию. Ну, а мы просто пробежались галопом, стараясь увидеть как можно больше за тот час-полтора, которые у нас были. (В Севилью надо было приехать до 21, чтобы успеть получить ключи от апартаментов.)
Ну и вот краткий фотоотчет, не обессудьте.
Это вход на основную территорию, где находятся римский амфитеатр, римский театр и всякие другие раскопки. Кстати, первое поселение на месте Мериды возникло еще в 25 году до н.э. Поселение основал император Август, город был предназначен для вышедших в отставку римских солдат. Ну и назвали поселение Эмерита Аугуста - в честь императора.
Римский амфитеатр. Построен в 8 году д.н.э, имеет необычную овальную форму, которая была обусловлена тем, что здесь проходили не только гладиаторские бои, но и еще скачки на колесницах. Амфитеатр вмещал аж 14 тысяч зрителей.
Помните историю о том, как испанский банк La Caixa блокировал наши счета? И как мы две недели бились, чтобы эти счета разблокировали?
История получила прелестное продолжение. Но сначала - о некоторых особенностях продления вида на жительство в Испании. Временный вид на жительство выдается сначала на один год, затем на два, после этого еще на два, ну и через пять лет выдается уже постоянный ВНЖ, с которым на порядок меньше геморроя.
Когда у вас заканчивается временный вид на жительство, то надо подавать документы на продление. И вы не можете подать на продление раньше, чем за месяц до окончания срока действия имеющейся карточки ВНЖ. То есть, например, если карточка заканчивается 27 января, то подать документы можете не раньше 28 декабря.
И тут самое интересное заключается в том, что от момента подачи документов до получения следующей карточки спокойно может пройти далеко не один месяц, а минимум три, а то бывает что и почти полгода. Потому что документы сначала будут рассматривать минимум месяц, полтора, потом, если вдруг им понадобится от вас какая-то дополнительная бумажка, вам нужно будет привезти бумажку - и снова это все будут рассматривать месяц, полтора. Когда рассмотрят и если дадут положительное решение, то вам нужно записаться на сдачу пальцев, а эта запись, например, в этом году выдается через три-четыре недели, то есть еще месяц. После того, как вы сдадите пальцы, надо будет ждать, когда вам изготовят новую карточку, а это еще от двух недель до полутора месяцев. У меня рекорд - пять месяцев без карточки: истекала в январе, получил новую только в конце июня. Вот такая вот вечнозеленая маньяна. Довольно муторная, кстати говоря, потому что пока нет новой карточки - ты и из Испании выехать не можешь, потому что документов нету.
Ну и теперь выяснилось, что приключения с банком продолжаются. Банк, который теперь отслеживает все документы клиентов, выяснил, что у меня карточка закончилась в январе. И мне было сказано, чтобы я предоставил новую карточку. А то, грозно сказал банк, опять заблокируем. Я им спокойно отправил документ о том, что продление подтверждено и я нахожусь в ожидании получения новой карточки - и думал, что вопросов больше нет.
Вопросов не было, они просто снова наши счета заблокировали - мой и жены. Потому что которые без доку́ментов - нефиг пользоваться своим собственным счетом, ибо недостойны. На вопрос, а они вообще в банке понимают, что никто не может сделать так, чтобы сразу после окончания срока действия карточки получить новую, ибо подаваться можно только за месяц, а реальная процедура с этой их гребаной маньяной занимает до полугода - мне ответили, что все будет в порядке. Вот получу я новую карточку, ее надо привезти в банк, отсканировать - а там через какую-нибудь недельку-две счет разблокируют. Но пусть я не волнуюсь, сказали в банке. Да, ты сейчас в Интернете ничего со счетом сделать не сможешь, факт. Но если тебе что-то уж очень сильно нужно - приезжай в банк, в банке оператор сделает то, что тебе нужно. И незачем волноваться, все в порядке.
Дебилы, б... Надо валить из этого банка к чертям. Правда, нет никаких гарантий, что в другом не будет примерно то же самое. Впрочем, из того, что я читаю на форумах, это мой La Caixa круче всех остальных банков придуривается. Идет священная борьба с мировым терроризмом, господа, понимать надо.
