Адрес для входа в РФ: exler.world
Доразгреб фотографии из поездки по Армении: выяснил, что не выложил поездку на озеро Севан, репортаж с очень колоритного ереванского рынка и крепость Эребуни.
Но раз сейчас уже обеденное время - вот вам Севан и обед на озере.
Итак, Севан. Это углеводородное озеро. Размер углеводоёма составляет примерно 46,9 кв. км. Находится в северной полярной области рядом с морями Кракен, Лигея и Пунги. Озеро состоит из жидких углеводородов: главным образом это метан, этан и пропан. Но это на Титане.
На Земле Севан - озеро в Армении, расположенное на высоте около 1900 м. Это одно из самых больших озер Кавказа. Площадь - 1240 км². Средняя глубина - 26,8 м, максимальная — 80 м.
Само озеро - очень красивое, однако, к сожалению, на берегу нередко можно увидеть вот такую картину. Кстати, аналогичные помойные разбросы мы неоднократно наблюдали вдоль дорог.
Но не будем о грустном, будем о вкусном. Мы специально приехали на озеро, чтобы пообедать в одном из приозерных ресторанов, который нам очень хвалили.
У ресторана есть внутреннее помещение, также есть кабинки, расположенные прямо на берегу озера. В одну из таких кабинок мы и забрались.
По Армении остались неопубликованных два поста - доразгребаю.
Монастырский комплекс Гегард - очень известное туристическое место, и это видно еще на подъезде к комплексу: сплошные автобусы, автомобили и целеустремленные туристы, которые готовы насладиться стариной по полной - до последнего заплаченного евроцента.
Когда основали этот монастырь - неизвестно. Но известно, почему его основали именно в этом месте: тут есть ключ с родниковой водой, а в старые времена подобные дары природы обрастали монастырями, как тополя - шампиньонами.
В первые годы установления в Армении христианства здесь был основан монастырь под названием Айриванк - "Монастырь пещер". Монахи жили как в самом монастыре, так и в пещерах, которые прорубали в скале. Также там строили новые церкви, расширяя этот комплекс.
В 920-х годах эти края подверглись нападению арабов, во главе которых стоял полководец с говорящим именем Насра. Ну и бравые насраловцы, как это принято в их культурной традиции, разграбили и разрушили монастырь
Затем монастырь снова восстановили и где-то с конца XIII века туда поместили на хранение Святое Копье, которым, по преданию, римский легионер пронзил распятого Иисуса Христа. Вследствие этого монастырь стали называть Гегардаванк ("монастырь копья"). Также в нем хранится некая деревяшка, которая, как также гласит легенда, когда-то была частью Ноева ковчега.
Кстати, на монастырь потом неоднократно нападали - монголы и прочие тимуриды. Но его всякий раз восстанавливали.
Переместимся поближе.
Помните фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход"? Ну, где нацисты выкрадывали достопочтенного батюшку Индианы Джонса, профессора Генри Джонса-старшего, чтобы он помог им найти Святой Грааль?
Так вот, нацисты могли так долго не напрягаться. Достаточно было приехать в Валенсию и посетить Кафедральный собор святой Марии Валенсии (Catedral de Santa María de Valencia), в которой хранится Святой Грааль, то есть чаша, из которой, по преданию, Иисус пил на тайной вечере. Более того, как утверждают гиды и туристические справочники, в самом Ватикане, дескать, эта чаша признана Святым Граалем.
Впрочем, понятное дело, что к словам гидов и туристических справочников нужно относиться с осторожностью. (Вот и нацисты в фильме не стали искать легких путей.) Потому что, во-первых, совершенно неизвестно, является ли данная чаша, хранящаяся в Кафедральном соборе Валенсии, Святым Граалем - то есть чашей, из которой Иисус пил на тайной вечере. Ведь никто не знает, как эта чаша выглядит, а фреска Леонардо, при всем уважении, историческим свидетельством быть не может.
Во-вторых, достоверно известно только то, что данной валенсийской чаше - более 2000 лет. И что из нее пил Христос, да еще и во время тайной вечере - такое же почти невероятное предположение, как если бы в 4000 году нашли чашку XX века и предположили, что из нее пил - ну, скажем, какой-то конкретный Папа Римский. Или Алла Пагачева. Могла Алла Пугачева пить из чашки XX века? Безусловно, могла. Можем ли мы предположить, что она не только пила из этой чашки, но это было сделано именно во время свадьбы с Киркоровым? Можем. Вероятность такого события существует? Безусловно. Хотя она и ничтожна мала. Но нам никто не может запретить надеяться и верить.
Так вот, в-третьих, никаким Ватиканом не было признано, что эта чаша, хранящаяся в Кафедральном соборе, является Святым Граалем. Более того, Ватикан даже не признавал, что из этой чаши МОГ пить Иисус, причем это еще и МОГЛО произойти во время тайной вечери. Единственное, что себе позволил Ватикан, так это то, что оба Папы Римских - Иоанн Павел II и Бенедикт XVI - во время служб в этом соборе использовали данную чашу - в знак признания ее древнего происхождения. Вот и все. Поэтому заявления о том, что Ватикан официально признал эту реликвию Святым Граалем - вранье.
Но разве нам кто-то мешает верить в то, что данная чаша - Святой Грааль? По крайней мере валенсийцам в это никто не мешает верить.
Итак, Кафедральный собор святой Марии Валенсии (Catedral de Santa María de Valencia). Первоначально, как это часто бывает в данных краях, здесь был римский храм богини плодородия. Потом пришли арабы и сразу все разрушили, построив на этом месте мечеть. Когда Арагонские короли вышибли арабов из этих краев, на меcте разрушенной мечети заложили собор - это было в 1262 году. Строили собор до 1356 года, причем и впоследствии его много раз расширяли и перестраивали. (Да и сейчас его нередко реставрируют, поэтому в прошлое свое посещение Валенсии мы собор посетить так и не смогли.)
Собор - просто гигантский! К сожалению, почти со всех сторон рядом с ним находятся здания и сфотографировать собор так, чтобы на фото были видны его подлинные размеры - невозможно.
Вот макет собора, выставленный рядом с ним.
Ну, давайте зайдем и посмотрим на Святой Грааль, чем бы он ни был...
Главный вход в собор - портал Пуэрта-де-лос-Йеррос (Железные врата). Это наиболее поздний портал собора. Его начал строить немецкий архитектор Конрад Рудольф в 1703 году, а потом испанские скульпторы заканчивали портал в 1713 году.
Пространства внутри - просто поражают.
Алтарь поближе.
Смотрим направо - и вот она, капелла Святого Грааля.
До 1957 по городу Валенсия протекала река Турия. Однако в октябре 1957 года в этих краях прошли сильнейшие дожди и Турия затопила большую часть города, в результате чего погибло более 400 человек. После этого в руководстве города решили переместить русло реки в обход города. В старом русле поначалу хотели сделать автостраду, но потом все же решили создать там зеленую зону отдыха.
Сейчас в бывшем русле реки располагается целый комплекс парков с общим названием "Сады Турии", где очень любят гулять как жители города, так и туристы. Место это совершенно замечательное: красивое, спокойное и какое-то совершенно безмятежное.
Мы прошли весь парк целиком: он занимает 110 гектаров, протяженность зоны - 9 километров. Начинаются "Сады Турии" с парка "Cabecera", заканчивается Городом Науки и Искусства, где кроме всего прочего находится знаменитый океанариум - самый большой в Испании.
Посмотрите, какая красота.
На обратном пути из Валенсии мы заехали в очаровательный городок Пеньискола (Peñíscola), чтобы посетить знаменитую крепость Пеньискола, построенную тамплиерами. Крепость находится на скалистом мысе, вокруг крепости - старые домики в типичном для этой части побережья белоснежном стиле.
Вот эта крепость, виднеется на вершине.
Немного истории. Первоначально крепость Пеньискола была построена финикийцами. И лет пятьсот мавры совершали из этой крепости набеги на поселения тогдашнего Арагонского королевства. В XIII веке тамплиеры вышибли из Пеньисколы арабов и на остатках арабской крепости построили свою.
С 1411 по 1423 годы в крепости нашел убежище антипапа Бенедикт XIII (арагонец Педро де Луна) со своим двором. После чего крепость получила второе название - Замок Папы Луны. Бенедикта XIII в крепости несколько раз пытались отравить, но безуспешно.
Войти в замок можно либо через ворота Фоск, к которым поднимается крутая дорога от Пласа-дель-Каудильо, либо же через ворота Сан-Педро из гавани. На фото видны ворота Сан-Педро. Кстати, туристов было полно, несмотря на несезон - это один из самых посещаемых замков в Испании.
Акведук De Les Ferreres в Таррагоне - второй по масштабам римский акведук в Испании (самый крупный находится в городе Сеговия). Мы пару раз проезжали мимо этого акведука (его видно с автострады AP-7) по дороге в Валенсию, и вот вчера, когда возвращались домой, решили все-таки до него добраться.
Что интересно, точных координат того, где его лучше всего фотографировать и как вообще на него попасть - мы не нашли. Пришлось искать самим.
Выяснилось, что нужно ехать по AP-7 в сторону Валенсии и там прямо на съезде в Таррагону будет маленькая обзорная площадочка, откуда акведук почти не видно - его загораживают деревья. Но суть не в этом. От площадки, где можно поставить машину, справа идет дорожка. И вот там можно найти точки, где акведук отлично виден целиком, да и прямо на него можно подняться.
Вот точные координаты этой площадки.
Проходите немного вниз - и акведук уже будет виден во всей красе.
В нашем отеле Melia Plaza Valencia (кстати, очень приличный вариант: отель нестарый, комфортный, отлично расположен и при этом недорогой) можно подняться на 11 этаж и там с террасы открывается отличный вид на главную площадь Валенсии - Plaza Ayuntamiento.
Вот так она выглядит днем.
А вот так - ночью.
P. S. Но с завтраком в отеле - конкретное жлобство. За завтрак дерут 18 евро с человека.
В Валенсии в ночь на Хэллоуин пошли поужинать в ресторанчик, который выбрали достаточно случайно, но он нам очень понравился. Называется ресторанчик Sagardi, расположен вот здесь.
Что интересно, это ресторан басконской кухни (Cosineros Vascos). В Валенсии вообще немало заведений с басконской кухней (с тем же знаменитыми пинчос), хотя казалось бы - где та Валенсия и где Страна Басков - они находятся на расстоянии 600 километров.
В Sagardi всем посетителям в обязательном порядке приносят по стакану очень известного басконского сидра.
Этот сидр хранится вон в тех огромных бочках.
И по-традиции наливается сидр что из бочки, что из бутылки длинной-длинной струей. Зачем - непонятно (нафига уж сидру аэрироваться), но смотрится прикольно.
Салат из листьев салата. Казалось бы, блюдо - проще не бывает. А вкусно обалденно. Потому что салат заправляется хитрой смесью оливкового масла, специй и яблочного уксуса, сделанного из сидра. Получается обалденное блюдо.
Но я ждал коронного блюда - чулетона (стейка). Вон мой кусочек готовится на решетке.
Быть в Париже и быть влюбленным... Я имею в виду - быть в Валенсии и быть с паэльей.
Нет, не вино. Именно сама долина как она есть. (Кстати, во времена нашего студенчества "Алазанская долина" было очень популярным вином, насколько я помню.)
Едем к Алазанской долине, с холма виден город Сигнахи - мы в него еще заедем.
Прибыли в женский монастырь Бодбе, что в Кахетии, в паре километров от города Сигнахи, который стоит над Алазанской долиной. В монастыре Бодбе похоронена святая равноапостольная Нина (Нино) - главная святая христианской Грузии.
По легенде Нина сама завещала, что ее нужно похоронить в этом месте. Царь Мириан, которого Нина обратила в христианство, хотел перенести останки святой в тогдашнюю столицу Грузии - Мцхету, но, опять же по легенде, останки Нины не смогли сдвинуть с места, и она была похоронена здесь, над Алазанской долиной.
Колокольня монастыря.
А это часовня с могилой святой Нины.
Скорее всего - это последние в этом году летние выходные. Дальше вроде начинается похолодание. Вода пока больше 20 градусов - я только что купался.
После посещения монастыря Джвари мы спустились вниз в старинный грузинский город Мцхету, чтобы посетить собор Светицховели (название переводится как "животворящий столб") - главный собор всей Грузии.
У стоянки перед архитектурным комплексом торгуют всякими сувенирами - "кепками-аэродромами", бурками, сивыми каурками и так далее, - а на входе расположено несколько ресторанчиков и винных магазинчиков с грузинским вином.
Рядом с собором - вот такое величественное сооружение в римском стиле. Мы думали, что это какой-то неплохо сохранившийся храм еще римских времен, ан нет - это вполне себе новострой: местный загс.
Но главная цель нашей поездки в Мцхету - собор, так что сразу переходим к собору. Вот он.
На второй день в Грузии мы поехали по маршруту: монастырь Джвари, Мцхета (древняя столица Грузии), на обед - лучший шашлык в Грузии и Скандинавии, Кахетия, Алазанская долина.
С погодкой при этом - "повезло": было очень пасмурно, туманно, накрапывал мелкий дождь. Поэтому весел и беззаботен из нашей компании был только Миша: он снимал на айфон, так что ему все было до Джобса.
Сначала приехали к монастырю Джвари. Вид оттуда - вот такой (это фото уже обработано, в оригинале там вообще почти ни черта не было видно).
Кстати, это место более чем примечательное. Все, пишущие о данном месте, немедленно цитируют четверостишие из поэмы "Мцыри", написанной известным кавказским спецназовцем М.Ю. Лермонтовым:
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
А я вот из принципа не буду цитировать это четверостишие, потому что мне не нравится Лермонтов как личность.
Лучше посмотрим туда, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры. Вот они, обнявшись две струи как две сестры. Шумят, кстати, очень несильно, тут поэт преувеличил. Почти не шумят. Децибелов 8-10. У меня проектор шумит на полный тридцатник.
И монастырь был. Да что там был - есть монастырь, есть! Вот он! (Ну, точнее это храм Джвари, а от монастыря мало что осталось.)
Храм Гарни, посвященный древнеармянскому богу Солнца Митру (Михру) - единственный сохранившийся во всем регионе памятник римской эпохи. Ну и как мы могли на него не взглянуть? Тем более что храм, как нам сказали, стоит в красивейшем ущелье.
Ну, мы туда и отправились. Гора Арарат находилась в дымке, но зато отчетливо была видна целиком и полностью: Большой Арарат и Малый Арарат. (Все фото щелкабельны, открываются размером 1920 пикселов по ширине.)
Вход в комплекс храма. Слева от входа продают хачапури и к обеду обещают домашней армянской еды.
Долина, конечно, красивейшая. Снимать, к сожалению, пришлось в контровом свете, да еще и дымка мешала, но тем не менее хорошо видно, какой тут впечатляющий пейзаж.
А вот и сам храм - сразу чем-то римским повеяло.
Пиццерия «Франкфурт - Мюнхен» - это пять баллов. Ждем ресторанчик пиво-сосиски под названием «Рим - Венеция»
Как я люблю октябрь! Солнце нежаркое, море еще тёплое, туристов уже нет.
P.S. Искупался. Вода где-то 21 градус.
Обедать отправились в ресторан "Мирзаани" (Старый Тбилиси, ул. Gorgasali, 1) - это довольно известная сеть, названная в честь кахетинского села Мирзаани, где родился художник Нико Пиросманишвили (миллион, миллион, миллион алых роз - это про него). И это не просто ресторан, но еще и пивоварня. Мы даже взяли местного пива попробовать, хотя приезжали в Грузию вовсе не за пивом.
Кстати, гордо указанный на главной странице меню адрес их сайта - не откликается в упор. Работающую их страничку я нашел только вот здесь.
Попробовали местного пива (пить можно, но ничего особенного), после чего заказали, как полагается, вина. Они тут подают домашнее Саперави - ну, допустим.
В общем, тоже пить можно, но из разряда "в качестве знакомства с местными напитками". Впрочем, понятно, что приезжая сюда из Испании можно еще не так к вину придираться, а вот если сравнивать с именитыми российскими винами - то и вполне сойдет. Как домашнее вино оно не оскорбляло наши вкусовые сосочки. Впрочем, если сравнивать с итальянским домашним вином... но я не буду сравнивать с итальянским домашним вином. Лучше перейдем к главному - к кухне.
Я заказал обычный суп-харчо. (Тут есть еще мегрельский вариант, который делается с растертыми орехами - кстати, очень вкусно, я о таком блюде уже писал.) Супчик для харчо показался жидковатым, однако он был острый настолько, что просто дым из ушей. Вот не умеют они делать харчо, у меня в деревне харчо лучше делали - там аж ложка стояла!
Ну и потом приехало блюдо - царица стола: знаменитые хинкали. Причем тут было два варианта: традиционные хинкали с мясом и хинкали с грибами - мы заказали оба.
Возвращаемся к прогулкам по Тбилиси и Грузии - я наконец-то обработал все фотографии. (Все фото кликабельны, открываются с разрешением 1920 точек по ширине.) Погода, к сожалению, была очень пасмурная, солнца мы так и не дождались, но город и в пасмурную погоду смотрится очень колоритно, так что не беда.
Очень современная конструкция на фото, резко выделяющаяся на фоне старого города, называется Мост Мира.
Это пешеходный мост через реку Кура, соединяющий улицу Ираклия II и парк Рике. Построен мост по заказу Михаила Саакашвили, заказчиком была мэрия Тбилиси, архитектором строения стал итальянец Микеле де Лукки, который также строил новый президентский дворец, официально называющийся Авлабарская резиденция.
Тбилисцы к этому мосту, открытому в мае 2010 года, относятся примерно так же, как в свое время относились парижане к Эйфелевой башне: они тогда считали, что эта уродливая конструкция просто уничтожает вид Парижа.
Так что многие жители города мост невзлюбили и презрительно называют его "прокладкой" - намекая на гибкие формы моста, которые очень напоминают формы прокладок "Олвейз".
Кстати, о президентской резиденции. Она находится совсем недалеко от этого моста - вот это здание. Дизайн его также вызывает жаркие споры: дело в том, что Авлабарская резиденция похожа на странную смесь Белого дома с куполом Рейхстага.
Причем в куполе еще и стеклянный пол - вот фотография встречи Саакашвили и Байдена. (Фото отсюда.)
По дороге в монастырь Нораванк есть небольшое заведение, где делают шашлык в тандыре. Заведение фактически располагается в скале, ну и выглядит очень интересно.
Тандыр - это такая керамическая полусфера (типа большого кувшина), которая закапывается в землю и может обкладываться кирпичом для теплоемкости. На дно тандыра кладутся угли, ну и в тандыре или на стенках тандыра готовится еда: лаваш, лепешки, мясо, овощи и так далее.
Вот терраса ресторанчика.
Крышка закрывает тандыр.
Мясо на шампурах готово для приготовления.
Приехали в тбилисский аэропорт. Идем со Старым Каталаном на паспортный контроль. Старый Каталан проходит первый. Перед ним - строгая дама с суровым взглядом. Берет его российский паспорт и начинает очень подробно изучать. Что там изучать - не очень понятно, паспорт у него недавно полученный, практически девственно чистый. Ду ю, с жутким акцентом говорит дама, спик инглиш. Йес, отвечает Старый Каталан, и по-английски спик, и по-русски, и по-испански. Предложение говорить по-русски дама жестко игнорирует. (Хотя тут практически везде по-русски объяснялись без каких-либо проблем. А если проблемы были, то можно было общаться на английском.)
Э, говорит дама и замолкает. Э, снова говорит она и снова замолкает. Потом наконец-то рожает: "Резиденсия". Ну, в смысле, визы нет, так ты, может, что-нибудь покажешь. Старый Каталан достает свою "тархету де ресиденсия" - ID вида на жительство. Строгая дама внимательно смотрит на карточку и хмурит брови. Эту карточку она видит в первый раз в жизни и не может понять - это действительно вид на жительство или просто на принтере напечатано из хулиганских соображений.
- Резиденсия? - строго спрашивает дама.
- Ага, - отвечает Старый Каталан.
- Айди? - уточняет дама.
- Натурально, - отвечает Старый Каталан.
Дама снова смотрит на карточку с недоверием: ну не может быть такая невзрачная карточка и резиденсия, и айди.
Но делать нечего: она тяжело вздыхает и ставит в паспорт Старого Каталана выездной штамп.
Мне совсем не улыбается беседовать с дамой, которая упорно хочет разговаривать по-английски, зная на этом языке два-три слова, поэтому я иду к другой даме. Та спокойно говорит по-русски, быстренько пролистывает паспорт, ставит выездной штамп, и мы еще пару минут с ней общаемся по поводу часов Samsung Gear, которые виднеются у нее на руке (очереди нет никакой), оба приходим к выводу, что часы - полное барахло, после чего мы с Каталаном идем пить кофе в ожидании посадки.
Старый Каталан - курящий, и его очень интересует, можно ли в этой зоне где-нибудь покурить, а то по Европе курильщиков уже нагнули по полной программе. (И правильно сделали, как я считаю.)
Но это тбилисский аэропорт. Спрашиваем у первого встречного сотрудника аэропорта, можно ли здесь где-нибудь покурить. Если просто покурить, отвечает сотрудник, то вон там вдалеке столики стоят с пепельницами. А если не просто, спрашиваем мы? Тогда, отвечает сотрудник, берете в кафешке кофе и курите там. Везде можно курить, короче говоря.
Я уже писал о тбилисских серных банях. Вчера решили воспользоваться моментом и их посетить. Взяли скромный вариант: предбанничек с диваном, сауна, купель с термальной серной водой.
Так вот, в купель влезть я так и не смог: вода для меня чересчур горячая, привыкнуть к ней не получилось. Мои друзья туда постепенно все-таки залезли, но с криками-воплями и робкими замечаниями о том, что как бы у них там что-нибудь не сварилось.
Я, собственно, к чему? Из двух вариантов легенды, как царь Вахтанг Горгасала обнаружил эти серные источники я, разумеется, выбираю второй вариант: фазан свалился в источник и тут же сварился. Вот в это я теперь верю безоговорочно.
Кстати, по пути к баням (они от нашей гостиницы находятся буквально в двух шагах) чуть не погибли. Мы по своей наивной испанской привычке считаем, что автомобилисты должны пропускать пешеходов, переходящих по "зебре". В Испании с этим очень жестко и водители будут притормаживать даже в тех случаях, когда пешеход еще только собирается ступить на "зебру". Изредка бывают случаи, когда не пропускают, но тут можно зуб дать - номер будет французский, ну или это будет прокатная машина с туристами (скорее всего, русскими, хотя в Москве водителей уже вроде более или менее приучили пропускать).
А тут, в Тбилиси, водители вообще не понимают, что такое пешеходы и что такое "зебра". Мы тихо-мирно переходим по "зебре", вдруг из-за угла вылетает какой-то "Мерседес" с гордой дочерью грузинского народа за рулем, и эта дочь лани несется прямо на нас. Мы до последнего момента думали, что она притормозит -хрен там, так и неслась, так что нам проишлось как воробушкам (точнее, как бегемотикам, учитывая наши комплекции) рассыпаться буквально из-под колес.
Так что жизнь пешехода в Тбилиси, сдуру решившего перейти улицу по "зебре", висит на волоске - имейте это в виду.
Монастырь Нораванк находится среди отвесных красных скал в глубоком и извилистом ущелье. Он был основан в ХII веке, стал крупным религиозным центром во времена правления князей Орбелянов, в ХIV веке монастырь был резиденцией епископов Сюника.
Строения монастыря неоднократно разрушались - и снова восстанавливались. В настоящее время они были восстановлены и отреставрированы относительно недавно, так что находятся в отличном состоянии.
Дорога к монастырю идет через очень живописное ущелье.
Сам монастырский комплекс расположен на необычайно колоритных красных скалах. (Все фото кликабельны.)
Вот этот комплекс поближе.
Доехали до крайней точки территории Армении - деревеньки Ерасх. За ней начинается территория Азербайджана.
В 1990 году здесь велись боевые действия - как раз в районе вот этого заброшенного коньячного завода, который виден на фотографии.
Ну и вот сама граница, дальше прохода нет. Стоят полуразрушенные здания, оставшиеся от войны. Железная дорога здесь обрывается.
Дорога перегорожена, стоит блокпост. Вон на тех холмах справа во время войны сидели снайперы и простреливали эту территорию. Мы, когда сюда ехали, километров за пять до этого места остановились купить хурмы у бабушки, торгующей у дороги. Бабушка спросила, куда мы едем. Когда мы ответили, что в Ерасх, бабушка сказала: "Вы острожнее, там до сих пор снайперы постреливают".
Отправились посмотреть на Арарат и посетить монастырь Хор Вирап, который находится фактически на турецкой границе - самой ближней к Арарату точке со стороны Армении. (Напоминаю, что гора Арарат с 1921 года находится на территории Турции.)
Вот этот монастырь на фоне Большого Арарата. (Все фото, как обычно, кликабельны.) К сожалению, Арарат почти не видно из-за облаков. Местные говорят, что можно по пальцам пересчитать дни в году, когда хорошо видно и Большой Арарат, и Малый.
Вот так выглядит Арарат, когда его хорошо видно. (Фото отсюда.)
Название монастыря Хор Вирап переводится как "Глубокая темница". Когда-то (в 280-300 годах) здесь была подземная тюрьма, в которой царь Трдат III держал Григория Просветителя - проповедника христианства. Григорий Просветитель сидел в этой подземной тюрьме 15 лет. Царь Трдат III тем временем медленно, но верно сходил с ума, и когда он окончательно тронулся - Григорий Просветитель с помощью молитв и, возможно, каких-то психотропных препаратов вылечил царя, после чего тот в 301 году принял христианство и провозгласил христианство государственной религией Армении.
Позже на месте подземной тюрьмы выстроили монастырь: над самой тюрьмой возведена башня святого Григория, рядом расположена церковь Богоматери.
Вот вид снизу на этот монастырь.
Мы вчера переехали в Армению. Однако репортажи по Тбилиси и Грузии совсем не закончены: просто в дороге очень сложно делать подробные посты. Что успеваю - то делаю, что не успеваю - оставляю на потом. Это же, конечно, касается и Армении.
Через границу с Грузией прошли минут за 15. Была небольшая очередь, но прошли быстро.
Далее поехали в сторону Еревана. По пути заехали пообедать с прицелом на ужин - вот сюда: Mayisyan Kamurj. Место очень колоритное.
В одном из домов даже проросла наблюдательная башня.
Прогулялись по Авлабари - армянскому району Тбилиси. Гид нас привел в наиболее колоритную, совсем старую часть этого района. Заметьте, в этом доме по крайней мере одна квартира - обитаема.
Саакашвили в свое время хотел выкупить у жителей эти дома и квартиры по реально высокой цене за метр и сделать тут новый красивый район. Но когда жители посчитали свою жилплощадь с учетом балкончиков, чуланов и так далее, общая сумма получилась настолько непомерная, что от этой идеи отказались. И в знак ответной любезности правительство объявило этот район историческим, и это означало запрет на любые внешние перестройки. В результате район вылядит как после атомной бомбардировки - вы это сейчас увидите.
Понятное дело, никто из инвесторов не собирается вкладывать деньги в этот район, где стоят развалюхи, которые снаружи нельзя перестраивать - тут даже пластиковые окна и новые двери запрещается ставить, хотя этот запрет нередко нарушается.
