Адрес для входа в РФ: exler.world
Подверглись мы в Тбилиси атаке юных цыганок, которые так забавно клянчили денег, что не дать им что-то было сложно - я не удержался. Уж больно они были прикольные.
Младшую немного поснимал - очень колоритная.
Собор Святой Троицы (Цминда Самеба) - главный кафедральный собор грузинской православной церкви. Построен он совсем недавно - планировать его возведение начали в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви.
Место для строительства самого большого (насколько я понял) храма Грузии выбрали несколько своеобразно: старое Ходживанкского кладбище в армянском районе Авлабари.
Я так думаю, что местоположение было обусловлено видом, который открывался на этот храм с горы - вот так это сейчас выглядит.
А вот весь комплекс с высоты покрупнее.
Рассказывают, что Шеварднадзе долго уламывал армянскую диаспору, обещая взамен чуть ли не статус второго государственного для армянского языка. (Я за что купил, за то и продал, просьба ногами не бить.)
Храм построили, при этом было много скандалов, связанных с тем, как строители относились к останкам, выкопанным на месте старого кладбища. Строительство велось на пожертвования горожан и крупного бизнеса. Первое богослужение там было совершено 25 декабря 2002 года. Со статусом армянского языка обещание не выполнили: давал обещание Шеварднадзе, а исполнять это должен был Саакашвили, который от обещания открестился. (Каламбур получился совершенно случайно.)
Знаменитые тбилисские серные бани - фактически символ города, потому что Тбилиси с этих бань, собственно, и начался. Произошло это в V веке, когда царь Иберии Вахтанг Горгасали охотился в этих краях. Вахтанг подстрелил фазана (по другим версия - оленя, косулю, тигра или рябчика), раненый фазан свалился в дымящийся источник и - забил крыльями и улетел (убежал, ускакал, унесся). По другой версии - фазан (олень, косуля, тигр, рябчик) тут же сварился, и царь сумел шикарно отобедать, хотя в этой версии у меня есть большие сомнения: попробуйте скушать фазана, вареного в серном источнике - ручаюсь, вкус вам вряд ли понравится.
Тем не менее "Да будет здесь город", - повелел Вахтанг, и город тут же построили, потому что в то время было как-то не принято ослушиваться короля. С названием долго мудрить не стали, так и назвали - "Теплая вода" (Тбилиси).
На месте серных источников возвели несколько банно-прачечных комплексов. Что характерно, по будням в банях мылись и всячески расслаблялись только мужчины. Для женщин была отведена только суббота, и так как женщин было много, а бань - мало, с утра в субботу перед банями между женщинами начинались потасовки за право посетить баню и устроить постирушку. В результате самые сильные и ловкие ходили самые чистые.
Бани эти много раз разрушались и отстраивались заново, сейчас они выглядят следующим образом...
Купальни расположены под землей. Каждая купальня венчается куполом, в верхней части которого проделано отверстие для вентиляции и освещения. Вот эти купола.
Вышел из отеля прогуляться перед экскурсией - буквально в 50 метров обнаружил обзорную площадку с отличными видами.
Колоритная улочка, на которой стоит отель. Она односторонняя, но местные водители на такие тонкости внимания не обращают.
Вышел на обзорную площадку. Справа - прям какой-то минигугенгейм. Что это такое - не знаю, но внутри строение пустое, мы мимо него вчера проезжали.
Вид на долину.
Подлетаем.
Летели, кстати, турецкими авиалиниями. Понравилось: самолеты большие, комфортные (у нас была стыковка в Стамбуле), даже кормят прилично. Ну и планшетами-смартфонами можно было пользоваться без каких-либо ограничений - для меня это самый главный плюс.
В тбилисском аэропорту таксистов - как в Москве. Так и шныряют, так и шныряют. Правда, ведут себя более или менее цивильно: багаж из рук не рвут, просто семенят рядом и спрашивают: "Такси - ННАДА?"
В аэропорту решили купить местные симки - для Интернета. Цены нормальные: 3 Гб - 22 лари (500 рублей), 5 Гб - 30 лари (680 рублей). Правда, когда мы симки уже вставили в смартфоны-роутеры и расплатились, продавец сказал, что они сейчас не заработают - типа форсмажор и все такое. Но через час заработают обязательно, сказал продавец. Я вам позвоню, сказал он.
Я теперь все жду, когда же он позвонит на мой роутер. Впрочем, часа через два действительно заработало.
Вышли из аэропорта и подверглись нападению таксистов по полной программе. "Таксинедорого - ННАДА?" - так и витали в воздухе. Рядом с выходом стоял длинный ряд белых такси - различных иномарок вполне приличного вида. Вдали виднелся ряд побитых жизнью, но не сдавшихся машин: жигули неизвестных науке марок и, в основном, опели семидесятых годов. У некоторых из них не хватало одного или даже двух бамперов, но это не мешало ярко горящим на крышах машин шашечкам, а не ехать. Эти ребята готовы были довезти нас до места за 30 лари. Но существовала опасность, что машина развалится на ходу.
Пацаны из очереди ослепительно бЭлых машин вели себя совершенно по-другому. Они в количестве примерно двадцати человек кучковались у головной машины и на потенциальных пассажиров не обращали никакого внимания. Они были выше этого. Нормальные пассажиры должны были сами подойти и проявить уважение.
Что мы и сделали: я лучше переплачу, но поеду на нормальной машине.
Подошли. Безошибочно среди остальных выделили Начальника Такси: дородного мужчину с луноликим лицом. Высказали глубокое уважение ему и всем его четырехколесным экипажам. Назвали адрес и почтительно спросили, в какую, мужчина, цену этот переместительный анабазис. Луноликий пожевал губами и назвал цену - 50 лари.
Улетел в Грузию и Армению на неделю. Следите за постами в блоге - попробую самое интересное сразу выкладывать.
Использование мобильной электроники на борту пассажирского самолёта всегда ограничивалось строгими правилами. До недавнего времени владельцы смартфонов, планшетов и мобильных телефонов во время взлёта и при заходе на посадку были обязаны или отключать свои устройства, или же активировать «режим полёта», при котором блокировалась работа радиомодуля. Однако члены Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) решили пересмотреть установленный порядок в отношении использования мобильной электроники в самолётах и внесли в него существенные корректировки.
Согласно новым правилам, пассажиры рейсов над территорией Европы теперь не обязаны менять режим работы своей электроники в течение всего времени с момента посадки на борт и до прибытия в пункт назначения. Специалисты EASA посчитали, что в переключении смартфонов и планшетов в «режим полёта» отсутствует какая-либо необходимость, так как всё устанавливаемое в самолёте оборудование обязано иметь защиту от помех сторонних устройств. Проверка наличия и работоспособности подобных технических средств защиты на всех своих самолётах обязана контролировать компания-авиаперевозчик. (Отсюда.)
То есть и смартфоны выключать - не обязательно. Не могут смартфоны, как неожиданно выяснилось, мешать работе навигационных систем самолета. Надо же, а мужики-то и не знали!
Однако на европейских рейсах пока не до всех дошло. Я летаю часто, где-то 2-3 раза в месяц. Выключать сотовую связь пока просят везде. Ну, я выключу, мне не сложно. Но, к счастью, почти везде уже разрешают пользоваться смартфоном-планшетом во время взлета и посадки - вот за это огромное спасибо, а то ненавижу я аналоговую литературу.
Впрочем, вот как раз в Alitalia - только что на ней летал на Сардинию - требуют и выключить, и ни в коем случае не пользоваться. Причем требуют очень жестко. На вопрос, знают ли они, что на других европейских рейсах уже давно разрешают пользоваться гаджетами при взлете и посадке, отвечают, что знают, но что им пофиг. Alitalia, сэр, Alitalia. Постарайтесь не летать таким образом.
Приобрел две вот таких дорожных штучки. Обе - размером с кредитную карту.
Который справа - ножик Iain Sinclair. Крепкий и острый.
Второй - классический набор инструментов Victorinox Swiss Card.
Самое главное - то, что их можно проносить с собой в ручной клади и их не отбирают. Проверил на поездке на Сардинию: там на обратном пути в аэропорту у меня багаж конкретно шерстили (потому что много электроники с собой вез), на эти штуки и внимания не обратили.
Мы с двумя друзьями запланировали поездку в Грузию и Армению. А то стыдно сказать - я ни в Грузии, ни в Армении так и не побывал.
К сожалению, надолго вырваться не удается, поэтому мы едем на 9 дней - с 6 октября по 14 октября.
Расписание такое.
06.10 - прибытие в Тбилиси в 16:25
07.10 - Тбилиси и окрестности
08.10 - Тбилиси и окрестности
09.10 - переезд в Ереван
10.10 - Ереван и окрестности
11.10 - Севан, Дилижан
12.10 - Арарат, монастыри
13.10 - переезд в Тбилиси
14.10 - вылет домой в 11:20
Вот такой первоначальный план. Так как мы все трое эти края практически вообще не знаем, требуется помощь зала в плане советов и рекомендаций - куда съездить, что посмотреть, учитывая наше расписание. У нас задачи чисто туристические, ну и, конечно, гастрономические.
Буду очень благодарен за рекомендации. Если кто-то сможет порекомендовать проверенных гидов с машиной по Грузии и Армении - тоже буду очень благодарен.
P.S. Нет, в Батуми не поедем, хотя очень хочется. Я знаю, что всего 385 километров в один конец. Не поедем. Не успеваем.
Эх, хорошо на Сардинии на пляже вечерком. А воздух-то какой, воздух!
Поехал на Сардинию - смотреть Чемпионат мира по фридайвингу и болеть за российскую сборную, которая имеет очень серьезные шансы на победу, ведь в ее составе Наталья Вадимовна Молчанова - 22-кратная чемпионка мира, чемпион мира по нырянию в глубину в ластах Алексей Молчанов и другие именитые спортсмены.
Очень интересно посмотреть это все вживую - фильм "Голубая бездна" очень люблю с детства. И тем более приятно, что российские спортсмены в этом виде спорта имеют замечательные достижения.
Будем, надеяться, что погода позволит посмотреть основные соревнования. Алексей Молчанов (он руководитель сборной) позавчера в письме написал, что в месте соревнований волны сейчас - 2-3 метра, поэтому соревнования по нырянию перенесли на 22-23 числа (а мне 23 уже улетать), а пока проходят соревнования по задержке дыхания под водой. Ну, посмотрим, на месте будет видно - буду держать всех в курсе. На крайний случай, если снова перенесут, попробую там остаться еще на пару дней - очень хочется посмотреть главные погружения-соревнования.
В любом случае у меня должна появиться возможность посетить соревнования вместе с командой, ну и также очень хочется взять интервью (точнее, просто поговорить) с Натальей, Алексеем и другими членами команды, чтобы задать им вопросы, которые интересуют и меня, и многих читателей. Кстати, если у кого из читателей есть интересные вопросы к команде - присылайте мне их на exler@exler.ru, я постараюсь их задать. Свои вопросы я уже подготовил - у меня их много.
Эмпуриябрава - городок в Каталонии на границе с Францией. Интересен тем, что весь город прорезает крупная система искусственно созданных каналов, общей длиной в 24 километра.
Строили его голландцы и немцы, живут здесь в основном голландцы, немцы, французы и британцы. У каждой семьи есть какое-нибудь водное средство передвижения: лодка, катер, яхта.
Я в этом городке проездом был уже раз пять (обычно чтобы показать город друзьям и покататься на лодочке по каналам; также уже пару раз публиковал небольшие фоторепортажи) и каждый раз все пытался понять, в чем тут кайф. Потому что Эмпуриябрава - город прикольный, но более чем специфический. Он находится в заливе между двумя крупными мысами и здесь обычно довольно сильный ветер, что вполне нравится яхтсменам, всяким серфингистам и парашютистам. Вот эти виды спорта тут очень развиты - особенно летом, когда тут еще приличный климат. Зимой тут задувают такие ветры, что в городе жить - конкретно некомфортно, поэтому большинство сюда приезжает на весенне-летне-осенний сезон. Жить тут постоянно - явно не слишком весело, потому что буквально в получасе-часе езды есть места, где зимой очень даже уютно.
Эмпуриябрава снискала себе славу дорогого курорта, хотя на самом деле сюда имеет смысл ездить только тем, кто увлекается вышеперечисленными видами спорта. Фразы в путеводителях о "шикарных пляжах" - довольно смешны, потому что пляж тут - только один, обычный городской, и чего-то примечательного в нем, в общем-то, нет ни разу. Это город не для пляжного отдыха, а для всяких морских и воздушных развлечений. И гостиниц на весь город, насколько я помню, всего три, хотя снять тут виллу и апартаменты - это запросто, предложений полно.
Ну и еще часто приходится читать о "необычайной красоте этого города - пожалуй, самого красивого в Испании", ну и о том, что туристы тут, дескать, "полностью погрузятся в культуру и быт Испании". Ага-ага, погрузятся. Это в городе, где испанцев или каталонцев - наверное, 10% населения, не больше. И где в каких-то ресторанах-магазинах по-испански могут просто не говорить - основной язык общения скорее английский.
По поводу "необычайной красоты" - да нет тут вообще никакой такой особой красоты. Сам городок, поскольку это новострой, совершенно обычный, а прикольно смотрится только та часть, которая стоит на каналах. Собственно, большинство туристов сюда только за тем и приезжает - прокатиться на лодках-катерках по этим каналам.
Выглядит это так. Вот где-то здесь (раньше лодки выдавали чуть раньше, до моста, сейчас обосновались уже за мостом) выдают прогулочные лодки.
Вы можете взять совсем тихую лодку с электромоторчиком, а можете взять лодку с дизельным мотором, однако тот очень маломощный, поэтому такая лодка плывет практически со скоростью лодки с электромотором, но зато шумит заметно громче.
Я раньше слышал об этом замке, расположенном в наваррском городке Олите, и так как город лежал прямо на пути из Памплоны в Барселону, то мы туда заехали и побывали в знаменитом Castillo-Palacio Real de Olite (вот его точное местоположение) - это символ Наваррского Королевства и один из самых известных замков Европы.
Собственно, это даже не замок, а целый комплекс сооружений, состоящий из Старого дворца, Нового дворца, Королевской капеллы Святого Георгия (она пока полуразрушена) и церкви Санта-Мария-ла-Реаль, которая находится за пределами замка.
Замок построили в 1406 году на месте древнеримского укрепления. Как-то раз в 1399 году дражайшая супруга Карла III Леонор сказала мужу, что хотела бы иметь рядом с церковью Санта-Марией часовню. К 1400 году часовню построили, но Карлу III так понравился сам процесс, что он приказал отгрохать целый дворцовый комплекс. Причем плана строительства никакого не было, так что все строилось по принципу "а давайте вот здесь забабахаем винный погреб, здесь - сад, тут башню, а там еще башню и потом еще четыре".
В замке был сооружен водопровод из цинковых труб, вода туда подавалась с помощью специального механизма с большими глиняными кувшинами. Для пополнения запасов воды использовался специальный колодец, в котором накапливался снег и потом растапливался в воду.
В XVI веке замок пришел в упадок, а во время войны за независимость его использовали в качестве склада боеприпасов. Во время одного из боев 16 февраля 1813 года замок очень здорово пострадал.
В 1913 замок выкупило правительство Наварры, провело тендер на его реставрацию, и в 1923 году сооружению вернули прежний вид.
Ну и теперь давайте посмотрим, как выглядит этот замечательный замок. (Все фото кликабельны, как обычно.)
Сначала - общий вид замка со стороны. Впечатляет, да?
Вход в старый город, где находится замковый комплекс.
Улица старого города.
План города и список достопримечательностей.
Памплона (на баскском - Ирунья) - столица автономной области Наварра, один из древнейших городов Испании. Был основан в 70-х годах до нашей эры римскими полководцем Гнеем Помпеем (собственно, оттуда и появилось название Памплона).
Памплона известна прежде всего благодаря празднику Сан-Фермин, который проводится каждый год с 6 по 14 июля вот уже более 8 веков подряд.
Праздник известен прежде всего бегом быков - Энсьерро. 12 быков (позже их стало 6), которых предварительно старательно доводят до бешенства, выпускаются из загона, после чего они бегут по узким улочкам города в направлении Арены, где потом проводится коррида. Главное развлечение местных и туристов во время Энсьерро - вылезать из-за деревянных ограждений и бежать вместе с быками, рискуя жизнью. В 1924 году в Памплоне во время Энсьерро погибло 14 человек. Классно отдохнули и оттянулись, короче говоря.
В наши дни смертность во время Энсьерро упала почти до нуля (хотя покалеченных хватает), но смертельные случаи все-таки бывают - последние разы это случилось в 1995 и в 2009 годах.
Праздник Сан-Фермин очень любил Эрнест Хэмингуэй, который регулярно посещал Памплону с 1923 по 1959 годы и написал об этом празднике чудесную повесть "И восходит солнце (Фиеста)". Если не читали - обязательно прочитайте. Хэмингуэй был настоящим aficionado - поклонником корриды и хорошо в ней разбирался.
Мы в Памплоне были фактически проездом, но по городу погулять успели и кое-что запечатлели. Вот небольшой фотоотчет.
Дорога на Памплону из Страны Басков - очень живописна.
Вот панорамка этого места.
В Стране Басков съездили посмотреть, наверное, самое красивое место в этой автономии. Называется место Gaztelugatxe, находится вот здесь (где-то полчаса езды от Бильбао). Это природный заповедник, куда баски и туристы нередко приезжают с ночевкой - полюбоваться закатом и рассветом. Место вполне цивилизованное: там есть большой ресторан, проложены туристические тропы. (Все фото кликабельны.)
Когда только начинаешь спускаться от парковки - уже открывается классный вид на залив.
Еще немножко пройти - и во всей красе появляется вот такой вот сказочный островок, на вершине которого есть небольшая церковь. (Не забывайте кликать на фото.)
Панорамка.
Я думал, что немецкая сеть магазинов Lidl - только в Испании совершенно отвратная. Так она, как выяснилось, и в Германии - не лучше. Эдакая копеечная пятерочка.
На европейских и американских рейсах перестали требовать при взлете и посадке убирать все электронные приборы - не прошло и десяти лет, как до кого-то что-то дошло. Выключить беспроводную связь - да, просят. А пользоваться можно - уже месяца два как нигде не просят убирать. Кроме "Аэрофлота". Там до сих пор просят, насколько я недавно мог судить.
В свете этого очень забавно перечитывать старые обсуждения, где "настоящие пилоты" объясняют, почему при взлете и посадке пользоваться смартфонами-планшетами - смерти подобно. Такая ржачка...
Сан-Себастьян (он же Доностия: San Sebastián, Donostia) - жемчужина Страны Басков. Город расположен на берегу Бискайского залива. Это один из самых фешенебельных и престижных курортов Испании. Здесь также проводится знаменитый международный кинофестиваль.
От Сан-Себастьяна до границы с Францией - буквально 20 километров, так что в архитектуре города очень заметно французское влияние. Некоторые здания города прямо-таки напоминают Париж.
Нам, к сожалению, во время поездки в Сан-Себастьян не повезло с погодой - почти все время было очень пасмурно. Но даже при таком освещении город производил очень яркое и эффектное впечатление.
Вот небольшой фоторепортаж. (Все фото, как обычно, кликабельны.)
Машину мы поставили на парковке в старой части города, рядом с внушительным городским театром Виктории-Евгении - вот он. Когда-то в нем проводились кинофестивали.
Городок Витория-Гастейс (Vitoria-Gasteiz) - это столица Страны Басков. Да-да, именно Витория, а вовсе не Бильбао, хотя даже многие баски уверены в том, что столица - это Бильбао. Витория - это кастильское название, а Гастейс - басконское. В Стране Басков городам нередко дают двойные названия. Например, тот же Сан-Себастьян одновременно называется Доностия. При этом некоторые туристы считают, что Сан-Себастьян и Доностия - это разные города.
Но вернемся к Витории-Гастейс. Больше всего мне в там понравилась мода красиво разрисовывать торцевые части домов, отчего город выглядит очень весело и живописно.
Вот примеры.
Сидим в кафешке, пьем кофе. Подъезжает вот эта машина. Водитель открывает дверь багажника - и оттуда выпрыгивает пять собак. Пять! Собак! (Заснял я это дело, когда собаки уже разбежались кто куда.) Потом открывается задняя дверца, и оттуда выходят... нет, не десять детей. Всего один. А я уж думал...
Отмахал 500 км от Бильбао (север Испании) до Барселоны (юго-восток). И даже как-то стыдно говорить: "Я устал". Потому что как вспомню 1000 км по М4 из Москвы до Ростова-на-Дону, так не то что вздрогну, а там и не стыдно было сказать: "Я умер". А я еще и один за рулем катался туда-сюда до Лазаревского (Сочи) и через некоторое время обратно - это 1500 км в один конец в одно лицо. Причем почти без остановок. (Оттуда история.) И за 17,5 часов (19 с остановками). Правда, сосудики в глазиках при этом лопались и домой я приезжал такой, что в магазинах еду выдавали бесплатно. Жаль, ни разу не заснял себя с кроваво-красными глазами - было прикольно. Хотя ехать по этим дорогам (особенно от Ростова-на-Дону до Москвы) было не прикольно ни разу.
От Памплоны до Калейи (529 км) доехал за 4 часа чистого времени, с остановками - за 5 часов. Скорость везде держал не более разрешенных 120 км/ч, чтобы, как нормальный испанец, экономить на топливе. Потому что если едешь 120 км/ч - потребляешь где-то 5-6 литров дизеля на 100 км (для моего Qashqai), а если едешь 160-180 - как эти, которым все равно - потребляешь где-то 10 литров на 100 км, что делают только русские и примкнувшие к ним другие русские. Которые не экономят. При этом цена вопроса - лишние 40 евро (на дизель) и лишний час (который экономится при быстрой езде).
Upd: Тьфу ты, блин, совсем я зарапортовался с этой поездкой. Из Памплоны я до Калейи ехал, из Памплоны. Не из Бильбао.
Бильбао - крупнейший город Страны Басков, административный центр провинции Бискайя. Сами баски, как я уже писал, называют его "дырой" (так, по крайней мере, нам говорили), однако это только по сравнению с Сан-Себастьяном, ведь Бильбао на самом деле - город очень красивый, особенно его центральная и старая часть. Судите сами - вот небольшой фотоотчет нашей прогулки по этому городу.
Рядом с нашим отелем находилось вот такое интереснейшее здание. Кажется, что его сначала опутали стальными тросами, потом вставили в здание трубочку и надули.
Площадь Federico Moyua. Ее обступают очень красивые здания, а в середине площади - здоровенная клумба.
Я теперь понимаю, зачем баски придумали игру "пелота" (это прообраз сквоша, только в эту игру, как правило, играют руками, а не ракеткой, хотя есть и вариант с ракеткой). Идея понятна: чтобы хоть как-то утрясти то, что они изволят употреблять за ужином, потом надо в пелоту играть до утра. Ну или как вариант - смотреть игру любимой команды "Атлетик", а потом, когда они победят "Наполи" 3:1, с 2 до 6 утра непрерывно орать под окнами моей гостиницы. Это им тоже помогает утрясти все, что они изволят употреблять.
Хороший, кстати, регион, мне нравится. Кстати, нас перед поездкой долго убеждали, что не надо ехать в Бильбао: мол, Бильбао - это конкретная дыра. Приехали в Бильбао. День гуляли по городу, очень понравилось. Удивлялись такой странной характеристике. Потом поехали в Сан-Себастьян (который Доностия). День погуляли по Сан-Себастьяну (репортаж готовится). Вернулись обратно в Бильбао. На въезде в город с отвращением воскликнули: "Что за дыра"?!! Потому что Сан-Себастьян - город совершенно восхитительный.
На иллюстрации горячие басконские парни зашибают в пелоту после горячего басконского ужина.
Город Сарагосу основали римляне в 24 году до н.э.. В городе археологи производили раскопки и обнаружили несколько достопримечательностей, относящихся к римскому поселению. Это римский форум, театр, термы и порт. На всех этих четырех точках сделаны небольшие музеи, в трех из которых мы побывали.
Основной музей - римский форум - находится в двух шагах от храма Сан-Себастьян. Мы к нему отправились вот по такому сарагосскому "Арбату", в конце которого виднеется Базилика де Нуэстра Сеньора дель Пилар.
Магазин свадебных принадлежностей с кокетливой надписью "Пока смерть не разлучит нас".
Базилика по мере движения постепенно вырастает в размерах.
Ну и в конце концов открывается вся целиком.
Пришли в музей. Вот эти камни - основы колонн римского форума.
Добрались до Бильбао. Голодные - как собаки: из-за дороги не пообедали. Надо, думаем, срочно найти ресторанчик - поужинать. А искать в незнакомом месте ресторан - такое муторное дело... Tripadvisor - однозначно, в топку: там где-то из пяти выбранных вариантов реально будет обнаружен максимум один. Проверяли уже неоднократно, столько времени из-за него потеряли.
А тут Google вроде предлагает свои варианты - типа как другие пользователи рекомендуют. Ну, купились на Google - ресторан испанской-басконской кухни. Недалеко.
Пошли в этот El Globo. Пришли. Ну и вот он, этот El Globo. Давно закрыт.
Главное - вокруг штук пять ресторанов, а этот, рекомендованный, закрыт. Тот же Tripadvisor, только в профиль.
Но и в пяти ресторанах поблизости быстро выяснился печальный факт: кормить нас никто не будет. Семь часов, ребята, какой ужин? Причем все рестораны были забиты народом: народ сидел выпивал. В восемь часов откроется кухня и официанты начнут у этих выпивающих принимать заказы на ужин. В половине девятого они начнут получать свои салаты, к девяти - горячие блюда. И так было везде - мы прошли ресторанов десять. В одном из них нам вообще сказали что-то вроде: да у нас на этой неделе кухня не работает, только тапасы. Кстати, официант, который нам это рассказал, вообще не говорил и не понимал по-испански. Ему и его переводила его помощница. Круто у них там в Стране Басков: жить в Испании и не говорить по-испански - баски круты.
Ну и, в общем, обломились мы с ужином. Сидеть выпивать полтора часа на голодный желудок я был конкретно не готов. Поэтому накупили тапасов и пошли в свои апартаменты - тут есть кухня и гостиная-столовая, так что можно было перекусить в комфорте.
А нам тут еще три дня. Некоторые спрашивают - мол, чего это мы в качестве штаб-квартиры пребывания в Стране Басков выбрали именно Бильбао? Город ведь большой, промышленный, в исторической части что-то смотреть (включая знаменитейший музей Гугенхайма) - максимум день. Чего не в Сан-Себастьяне-то?
Хохма в том, что Сан-Себастьян - город курортный, маленький. Сейчас - пик высокого сезона. Нормальных предложений по отелям-апартаментам там сейчас просто нет. Нет мест, все забито. А Бильбао - город большой, не слишком туристический, тут вариантов - полно. Мы взяли на четверых за очень разумные деньги трехкомнатные апартаменты-люкс: две спальни, гостиная-столовая, отдельная кухня, снабженная всем необходимым. Ну и что еще надо? Сегодня гуляем по Бильбао и, может, скатаемся в Виторию, завтра едем в Сан-Себастьян и заедем еще в пару интересных городков по пути, послезавтра - Памплона.
Еще очень хочется в Нахера скататься. Зачем - не знаю, но хочется.
P.S. А вот у нас в Каталонии в семь часов покормят везде. И нам с таким режимом очень удобно - я за пять лет столик на ужин не заказывал ни разу. Мы приходим в 7 вечера, рестораны пустые, но кухня у всех работает, причем и обслуживают очень быстро, потому что еще никого нет. А баски - не напрягаются. Вот такие они ненапряжные ребята.
Мне говорили, что дорога от Сарагосы до Бильбао - скучная. Ничего подобного! Сначала идут какие-то практические тосканские долины. Затем от вывески "Страна Басков" природа резко меняется: начинаются сплошные холмы, появляется очень много зелени и деревьев-растений, которые растут только тут. Мы в дороге особо не снимали (не хотелось останавливаться), но вот просто несколько кадров (это до Страны Басков).
А дорога прикольная. Справа - Наварра, слева - Риоха.
Вот, например, очень известное хозяйство из Rioja - Muga (это просто какой-то их сарайчик, хозяйство огромное).
Въезжаешь в Страну Басков, сначала наслаждаешься холмами и зеленью, а потом мы остановились на площадке для отдыха - а тут типа как уже сплошная осень.
На съезде в Бильбао стоял конкретный полицейский кордон. Все машины проверяли с собаками, если собаки что-то чуяли - отводили машину в сторону и шерстили по полной программе. (В стороне стояло машины три, которые шерстили.) Но все это - вежливо, быстро, очень эффективно. Да и полицейские все были - просто терминаторы какие-то. Снимать их, конечно, не стал - запрещено. Хотя и хотелось продемонстрировать.
На этот храм мы набрели, можно сказать, случайно. Просто вышли из отеля, увидели где-то слева красивую башенку - и пошли. И вот что мы там увидели. (Это Parroquia de Santiago el Mayor.)
Обошли с обратной стороны.
Вошли внутрь. Там - никого, но храм открыт.
Сарагоса - пятый по величине город Испании, столица автономного региона Арагон. Город основан римлянами еще в 24 году до нашей эры.
Вот этот кадр демонстрирует два главных символа Сарагосы - Базилику де Нуэстра Сеньора дель Пилар и старинный каменный мост через реку Эбро.
Вот Базилика поближе.
