Интересное табличка - рекомендованные количества употребления алкоголя в различных странах.

Любопытно, насколько различаются данные. Например, в Штатах - 28 грамов спирта в день. Это где-то два бокала вина или две бутылки пива. Во Франции - в два раза больше, 60 граммов. То есть бутылка вина - пара бокалов за обедом, пара за ужином. В Испании - 40-44 грамма, это где-то три бокала вина или три бутылки пива.

Ну и больше всех - в Стране Басков: 70 граммов в день. А точнее - по одному грамму спирта на кило веса. Так что если вы весите 150 килограммов, то открывается большой простор для творчества: пару бутылок вина в день спокойно можете уговаривать.

У Дениса Руденко нашел ссылочку на старую, но совершенно потрясающую статью в МК "Сладкая сказка о российском шампанском". Я ее в свое время упустил, поэтому давайте почитаем, насладимся. Опять-таки - предновогодняя тема, надо просветиться.

В ближайшие дни миллионы россиян устремятся в магазины за “вином королей” и “королем вина”. На прилавках наряду с элитными напитками их поджидает химическая газированная бурда: смесь спирта, воды и отдушек-ароматизаторов, в которой нет ни капли виноградного сока.

Точно, то самое порошковое шампанское, факт!

Это предприятие, расположенное на восьми гектарах, впору назвать городом. Шампанское здесь производят как классическим способом, так и в непрерывном потоке. Экскурсия по павильонам — не для слабонервных. Алкоголики от избытка чувств могут потерять сознание: сырье на завод пригоняют целыми железнодорожными цистернами…

Сырье для производства шампанского - это виноград. Алкоголики от чувств и точно могут потерять сознание.

Специалисты завода знают толк в презентации. Прежде чем рассказывать о башнях — цистернах с трехэтажный дом, где идет процесс шампанизации, нам предлагают продегустировать напитки. Из пластиковой трубки под напором хлещет пенная струя.

Так романтично. Из пластиковой трубки под напором хлещет пенная струя элитного шампанского. Но странно, что прям из того белого пластикового таза не дали бухнуть.

Дамам настоятельно рекомендуют стереть с губ помаду. В ее состав входит силикон, который, по мнению специалистов, искажает вкус шампанского.

Подождите икать от счастья, в статье будет еще много откровений: силикон в составе губной помады - это еще не самое крутое.

Технолог Илья Самсонов определяет характер вина с помощью языка, носа, глаз и даже слуха.

Ежели, значить, булькает не по-нашински - значит, сука, хранцузского подсунули.

Поднимая бокалы, винодел коротко бросает: “Здесь доминируют запахи весенних цветов, пряностей, сливочного масла, а в этом образце — запахи хлебного мякиша, нефти, кремния и соломы”.

Коротко: теперь мечта моей жизни - попробовать шампанского с хлебным мякишем, нефтью, кремнием и соломой.

Виноделы смотрят на часы. Прошло 8 минут. У этих бестий все рассчитано. Ровно столько требуется времени, чтобы шампанское “ударило в голову”.

Вот такие вот тварюки - все знают, когда шибанет. Бестии шаптализации!

Кстати, во Франции, где не производят ни сладкое, ни полусладкое шампанское, только для поставок в Россию в него добавляют сахар. Потому оно и именуется не иначе как русским.

Я же говорю, откровений тут будет - как грязи. Кстати, во Франции производят полусухое и полусладкое шампанское. Не особо много, но производят. И вовсе не для России.

“Считается, если человек пьет шампанское один-два раза в году, он должен покупать сладкое, — вещает Илья Самсонов. — Тот, кто пьет шампанское каждый месяц, должен выбирать полусухое или полусладкое, а истинные ценители, которые пробуют шампанское ежедневно, должны употреблять только брют. Именно оно наиболее полно отражает весь букет вкусовых качеств, присущих элитному вину”.

Я правильно понимаю, что он - про "Российское шампанское"? Бивис, он действительно употребил слово "элитное"?

Расчет у виноделов оказался верным. Испробовав с десяток образцов элитного шаманского, мы пожелали проследить технологическую цепочку его производства.

Я не ошибся, они действительно употребляют слово "элитное" по отношению к "Российскому шампанскому"! Которой хлещет из пластиковой трубки пенной струей?

По уверениям технологов, виноград для приготовления сусла собирали вручную, в солнечную сухую погоду. Грозди, уложенные в ивовые корзины, в кратчайшие сроки доставили в винодельни. К дубовому прессу приложили сначала небольшие усилия. Сок от самых спелых лопнувших ягод тут же собрали. Из него потом произвели сусло наивысшего качества, так называемое кюве. Купить бутылку шампанского с надписью “кюве” — большая удача, так как выпуск таких элитарных вин весьма ограничен.

"Элитное российское кюве" - ничего более прекрасного я не слышал. Срочно в магазин, срочно, покупать кюве за 200-250 рублев! Хоцца уже элитного бухнуть по-быстрому. Бивис, элитного из горла́ будешь?

“А знаете, как очищают и осветляют вина, предназначенные для получения шампанского? — вопрошает технолог Лидия Иванова. И, выслушав наши глупейшие предположения, с готовностью выпаливает: — С помощью танина и... рыбного клея, приготовленного из сушеного плавникового пузыря осетровых пород”.

С помощью танина, дети, осветляют вина. И рыбного клея.

В результате получается купаж — смесь вин. Мы не успеваем задать вопросы, как технолог Лидия Иванова машет руками: “Состав купажа — производственная тайна”.

Точно-точно. То-то эти твари состав купажа прямо на этикетках пишут - не блюдут, понимаешь, военную тайну.

А далее в смесь добавляют винные дрожжи. Они призваны “съесть” кислород, попавший в вино за всю его предыдущую жизнь.

Я о вине столько, сколько из этой статьи - за всю предыдущую жизнь не узнал. Дрожжи призваны съесть кислород - это гениально!

Это еще пару веков назад французы меняли свое шампанское на бутылку маринованных рыжиков, заполненную нашими умельцами.

От оно как, Михалыч!

Ныне шампанское, произведенное в России, ничем не уступает французскому.

ОТ ОНО КАК, МИХАЛЫЧ!

В общем, все это совершенно прелестно!

Сегодняшнее вино для меня особенно ценно. Потому что это шабли от винного дома "Ларош", а я был на их винном производстве "Домэн Ларош", чему посвящены несколько репортажей: Хозяйство Domaine Laroche - знаменитое шабли, Domaine Laroche - производство и дегустация, Праздник урожая в Шабли.

Компания "Ларош" существует с 1850 года, а самый расцвет компании начался где-то с 1970-х годов, когда бизнесом начал управлять нынешний глава компании - Мишель Ларош. Площадь собственных виноградников компании на данный момент - 100 гектаров в Шабли и 30 гектаров в Лангедоке.

Урожай собирается в момент максимальной зрелости. При отжиме сока используются пневматические прессы низкого давления (я об этом писал). Сусло отстаивается в течение 12-24 часов - за это время отделяется наиболее крупный осадок, который может повредить тонкости вина. Ферментация осуществляется обычно в цистернах из нержавеющей стали при температуре 15-18 градусов. Вина Премье и Гран Крю частично ферментируются в 225-литровых бочках. Пти Шабли и Шабли обычно разливаются по бутылкам уже начиная с апреля, в то время как Премьер и Гран Крю выдерживаются 11-14 месяцев до завершения процесса.

Мне на пробу приехало их классическое "Домэн Ларош Шабли Сен Мартэн" (Domaine Laroche Chablis Saint Martin) 2015 года. Я саму марку, конечно, знаю и пробовал, но это было достаточно давно, так что я пробовал это шабли 2012 и 2013 годов.

Сорт винограда: как обычно для шабли - 100% Шардоне.

Особенности производства. Винификация проводится в цистернах из нержавеющей стали с целью сохранения свежести вина. После 14-дневной ферментации при температуре 17°C и яблочно-молочного брожения вино выдерживается в течение 6 месяцев и после легкой фильтрации разливается.

Цвет: желтый с легким зеленым оттенком.

Аромат: яркий, насыщенный, очень свежий: цветы, фрукты, минеральный оттенок (почти всегда, кстати, присущий шабли).

Вкус: округлое, яркая приятная кислотность, оттенки цветов, фруктов (яблоки), минеральные нотки. Длинное приятное послевкусие с фруктовыми и минеральными оттенками.

Очень понравилось. Предыдущие годы нравились меньше, а это - совершенно замечательное. То ли просто так совпало, то ли они отточили мастерство, но вино - прекрасное. Надо будет заказать попробовать младшее "Пти Шабли" - оно у Eurowine стоит 2340 рублей. Это, конечно, дороже - 3622 рубля. Но оно того, на мой взгляд, вполне стоит.

Любители и ценители хорошего вина знают, что выдержанные красные вина перед употреблением крайне желательно аэрировать - то есть насыщать кислородом. Самый классический вариант аэрирования - перед подачей перелить вино в специальный сосуд под названием декантер - это стеклянный сосуд с широким горлышком и широким основанием, позволяющим налитому вину соприкасаться с воздухом на большой площади.

Вот, например, классический декантер.

Сколько именно вину нужно находиться в декантере - зависит от конкретного вина, но, как правило, желательно подержать вино в декантере не менее получаса, а лучше - не менее часа. (Я некоторые вина держу в декантере часа два, не меньше. Но следует иметь в виду, что очень старые вина декантацией можно убить, так что лучше их или вообще не декантировать, или использовать для этого специальные сосуды сложной формы.)

Вино при аэрировании в декантере заметно изменяет свои вкусовые качества: оно становится более мягким, лучше раскрывается, в нем появляются различные интересные оттенки.

Но что делать, если уже пора садиться за стол, а вы забыли декантировать бутылку заранее? Для таких случаев существуют несложные устройства под названием аэраторы, представляющие собой небольшие воронки с определенным механизмом, при прохождении через который наливаемое вино активно перемешивается с пузырьками воздуха, при этом быстро аэрируясь.

Я давно себе собирался приобрести подобное устройство (на рынке их полно самых разных), а вот тут как раз недавно посоветовали конкретную модель Decantus Aerator Slimline, я ее себе заказал на испанском Амазоне, опробовал и теперь могу поделиться своими впечатлениями. Стоило устройство под €40, выглядит следующим образом...

Сверху - сам аэратор, снизу - просто подставка.

Работает это все просто: через аэратор вино из бутылки наливается или прямо в бокал, или в декантер.

Ну и вчера как раз и сравнил, насколько этот аэратор влияет на вкус. Пробовал это все с вином, которое отлично знаю и которое пью постоянно - это Enuc из Priorat. Оно совсем недорогое (особенно для Приората), всего €4,5 в "Меркадоне", при этом яркое, насыщенное, но довольно мягкое в сравнении с другими винами этого известного региона.

И его обязательно надо декантировать, так как прямо из бутылки вино все-таки немного резковато, но где-то через 40-60 минут аэрирования становится заметно мягче и приятнее.

Вот мой декантер для одной бутылки вина (он еще и хорошо моется в посудомойке, в отличие от больших широких декантеров) и бокал.

Налил прямо в бокал через аэратор, попробовал. Сравнил с оставшимся вином в бутылке. Разница была очевидна - вино, прошедшее через аэратор, на вкус заметно мягче. Причем оно все-таки слегка отличалось от вина, постоявшего в декантере порядка часа (я этот вкус отлично помню), но для получения мгновенного результата - да, это все работает и работает очень хорошо.

Так что ни разу не пожалел, что купил. И в декантер наливать через аэратор - тоже очень удобно: вино не нужно аэрировать полчаса-час, а можно пить сразу.

Вот здесь запечатлен процесс наливания через этот аэратор: там вращается специальный механизм, который насыщает вино пузырьками воздуха. Прикольно, кстати, говоря...

Не совсем моя тема, но не попробовать шампанское от Поля Роже я не мог.

Немного истории хозяйства. Основано в 1849 году Полем, как вы понимаете, Роже. Через несколько десятков лет шампанское хозяйства завоевало отличную репутацию. После смерти Поля Роже его сыновья изменили свою фамилию на Поль-Роже и продолжили традиции отца.

Что интересно, для производства шампанского в этом хозяйстве не используется выдержка в дубовых бочках, а первичная ферментация проводится в цистернах из нержавеющей стали.

Вторичная ферментация производится в бутылках при температуре 9,5 градусов, что несколько ниже, чем температура ферментации у других производителей.

Затем шампанское выдерживается в подвалах от трех до пяти лет, причем потом может хранится десятки лет.

Шампанское Поль Роже в 1935 году стало самым популярным в Великобритании, а Уинстон Черчилль, большой поклонник марки, пил Поль Роже еще с 1908 года.

Среди ценителей шампанского этого хозяйства - миллиардер Рокфеллер, президент Франции Шарль де Голль, королева Великобритании Виктория.

Ну и я теперь получил возможность попробовать шампанское от Поля Роже, за что большое спасибо компании Eurowine.

Итак, Поль Роже Брют Резерв (Pol Roger Brut Reserve).

Сорта винограда: 33% Пино Нуар, 34% Шардоне, 33% Пино Менье.

Особенности производства. Используется как собственный виноград хозяйства, так и виноград других фермерских хозяйств. Вторичная ферментация производится в течение длительного времени при пониженной температуре в глубоких подвалах. После этого вино выдерживается еще три года в бутылках.

Цвет: светло-соломенный с золотистым оттенком.

Аромат: яркий, свежий, цветочные и цитрусовые тона, немного персика и сдобы.

Вкус: легкий, изящный и при этом богатый: цитрусовые, фрукты, немного ванили. Длительное послевкусие с фруктовым оттенком.

Отличное шампанское, действительно - изящное и богатое. Любителям шампанских (особенно брютов) очень имеет смысл попробовать. Цена у Eurowine - 6407 рублей.

Добрался я до Амароне от Томмази. Семейная компания Томмази Витиколтори (Tommasi Viticoltori) появилась в 1902 году. Начиналось все как небольшой семейный бизнес, сейчас компания имеет 135 гектаров виноградников в области Вальполичелла Классико. Используют только свой виноград и только местные сорта.

Томмази Амароне делла Вальполичелла Классико (Tommasi Amarone della Valpolicella Classico)

Сорта винограда: 50% Корвина Веронезе, 15% Корвиноне, 30% Рондинелла, 5% Озелета.

Особенности производства. Виноград собирают в небольшие открытые ящики, оставляют под навесами и подвяливают на осенних и зимних ветрах вплоть до января. При этом виноград теряет в весе до 50%, в нем повышается содержание сахара. После брожения вино не менее 30 месяцев выдерживается в бочках из славонского дуба и потом еще минимум год выдерживается в бутылке.

Цвет: насыщенный рубиново-красный.

Аромат: яркий, мощный, очень насыщенный: вишня, специи, оттенок коры дуба.

Вкус: яркий, мощный, вишня, ягоды, кора дуба, немного чернослива и специи. Отличное и очень приятное послевкусие с нотками кофе и шоколада.

В процессе аэрирования становится заметно более мягким и во вкусе появляются тонкие оттенки сухофруктов.

Прекрасное вино, очень рад, что довелось его попробовать. Дорогое, в Москве стоит 7279 рублей, в Европе €31,60. Но Амароне дешевым не бывает, а это своих денег, на мой взгляд, стоит до копейки - совершенно замечательное вино. В качестве повседневных я больше люблю не такие яркие вина, но это, понятное дело, ни разу не повседневное вино, это вино для особого случая или для особых гостей.

А меня ждет еще более интересное (надеюсь) Амароне делла Вальполичелла Классико Ризерва Ка’Флориан. В следующую пятницу попробую.

Ну во-о-от, а я не курю. И что теперь - снова начинать?!!

Перед тем как закурить сигарету, выпейте один-два бокала красного вина, рекомендуют ученые. Результаты исследования, проведенного специалистами из Саарландского университета (Германия), опубликованы в журнале The American Journal of Medicine.

С другой стороны, бросил я курить в тот момент, когда в день конкретно курил по две пачки, то есть 40 сигарет. 40 сигарет на пару бокалов по 200 мл. каждый - это будет 40*400, то есть 16 литров, то есть двадцать одна бутылка? Не, я столько не выпью. В молодости, конечно, четверть мог выкушать, но сейчас - только пару бокалов в день. Так что не буду начинать курить, ну его.

У Дениса Руденко отчет об интереснейшей слепой дегустации, где сравнивали вина, созданные традиционным путем, с винами, изготовленными по модной нынче технологии "биодинамики".

Цитата:

Моя тайная надежда на определенную интригу с Приоратом тоже удалась не вполне - в этой паре вина были очень выразительные и запоминающиеся, но для меня это была "игра на открытых картах" - из одного вина чрезвычайно ясно и добродушно на меня смотрел многомесячный новый французский дуб, сделавший вино очень красивым и богатым, но совершенно невозможный для тех, кто по ночам собирал в пластиковые бутылки лунный свет и распылял над виноградником молотый кварц.

Ну и ожидаемый вывод:

Какие же из этого всего выводы? Да тоже очень простые - "конвенциональное" виноделие предсказуемо и стабильно дает потребителю то, что он ожидает от вина - региональную типичность, сортовую узнаваемость, приятный, понятный аромат и букет. Если вы радуетесь тому, что открыв бутылку вы узнаете сорт винограда - это ваш выбор. Если же вы уже пресыщены "стандартными" винами и готовы к небольшому шансу получить дефект ради чего-то внезапного и неожиданного - стоит смотреть на "био".

Удивительно банальный вывод, не правда ли?

Кстати, биодинамика биодинамике - рознь. Есть упертые производители, которые аж сульфиты в вино не добавляют - "шоп было понатуральнее". В результате их вино представляет собой скисшую бурду, но зато "усе натуральненько".

Но есть биодинамисты - совсем не динамисты и они создают прекрасные вина. Вон, например, хозяйство Recaredo из Пенедеса (мой репортаж о посещении) - тоже биодинамисты, а делают, наверное, лучшую каву во всей Испании.

Так что лично я биодинамистов пинать не буду. Там еще надо разобраться, что именно они делают и каких результатов добиваются. С ними, конечно, шансов наколоться - довольно много по сравнению с традиционалистами, но у них может, как свидетельствует Руденко, попадаться и что-то реально интересное и неожиданное.

У Руденко чудесное. А ведь и правда!

Приехал тут из Бельгии подарочек.

А я хоть пиво и не пью, но эти обязательно понадкусаю - интересно. Бельгийское пиво бывает совершенно обалденное, я помню по своим брюссельским одиноким вечерам.