Адрес для входа в РФ: exler.world
На обратном пути из Валенсии мы заехали в очаровательный городок Пеньискола (Peñíscola), чтобы посетить знаменитую крепость Пеньискола, построенную тамплиерами. Крепость находится на скалистом мысе, вокруг крепости - старые домики в типичном для этой части побережья белоснежном стиле.
Вот эта крепость, виднеется на вершине.
Немного истории. Первоначально крепость Пеньискола была построена финикийцами. И лет пятьсот мавры совершали из этой крепости набеги на поселения тогдашнего Арагонского королевства. В XIII веке тамплиеры вышибли из Пеньисколы арабов и на остатках арабской крепости построили свою.
С 1411 по 1423 годы в крепости нашел убежище антипапа Бенедикт XIII (арагонец Педро де Луна) со своим двором. После чего крепость получила второе название - Замок Папы Луны. Бенедикта XIII в крепости несколько раз пытались отравить, но безуспешно.
Войти в замок можно либо через ворота Фоск, к которым поднимается крутая дорога от Пласа-дель-Каудильо, либо же через ворота Сан-Педро из гавани. На фото видны ворота Сан-Педро. Кстати, туристов было полно, несмотря на несезон - это один из самых посещаемых замков в Испании.
Акведук De Les Ferreres в Таррагоне - второй по масштабам римский акведук в Испании (самый крупный находится в городе Сеговия). Мы пару раз проезжали мимо этого акведука (его видно с автострады AP-7) по дороге в Валенсию, и вот вчера, когда возвращались домой, решили все-таки до него добраться.
Что интересно, точных координат того, где его лучше всего фотографировать и как вообще на него попасть - мы не нашли. Пришлось искать самим.
Выяснилось, что нужно ехать по AP-7 в сторону Валенсии и там прямо на съезде в Таррагону будет маленькая обзорная площадочка, откуда акведук почти не видно - его загораживают деревья. Но суть не в этом. От площадки, где можно поставить машину, справа идет дорожка. И вот там можно найти точки, где акведук отлично виден целиком, да и прямо на него можно подняться.
Вот точные координаты этой площадки.
Проходите немного вниз - и акведук уже будет виден во всей красе.
В нашем отеле Melia Plaza Valencia (кстати, очень приличный вариант: отель нестарый, комфортный, отлично расположен и при этом недорогой) можно подняться на 11 этаж и там с террасы открывается отличный вид на главную площадь Валенсии - Plaza Ayuntamiento.
Вот так она выглядит днем.
А вот так - ночью.
P. S. Но с завтраком в отеле - конкретное жлобство. За завтрак дерут 18 евро с человека.
В Валенсии в ночь на Хэллоуин пошли поужинать в ресторанчик, который выбрали достаточно случайно, но он нам очень понравился. Называется ресторанчик Sagardi, расположен вот здесь.
Что интересно, это ресторан басконской кухни (Cosineros Vascos). В Валенсии вообще немало заведений с басконской кухней (с тем же знаменитыми пинчос), хотя казалось бы - где та Валенсия и где Страна Басков - они находятся на расстоянии 600 километров.
В Sagardi всем посетителям в обязательном порядке приносят по стакану очень известного басконского сидра.
Этот сидр хранится вон в тех огромных бочках.
И по-традиции наливается сидр что из бочки, что из бутылки длинной-длинной струей. Зачем - непонятно (нафига уж сидру аэрироваться), но смотрится прикольно.
Салат из листьев салата. Казалось бы, блюдо - проще не бывает. А вкусно обалденно. Потому что салат заправляется хитрой смесью оливкового масла, специй и яблочного уксуса, сделанного из сидра. Получается обалденное блюдо.
Но я ждал коронного блюда - чулетона (стейка). Вон мой кусочек готовится на решетке.
Быть в Париже и быть влюбленным... Я имею в виду - быть в Валенсии и быть с паэльей.
Нет, не вино. Именно сама долина как она есть. (Кстати, во времена нашего студенчества "Алазанская долина" было очень популярным вином, насколько я помню.)
Едем к Алазанской долине, с холма виден город Сигнахи - мы в него еще заедем.
Прибыли в женский монастырь Бодбе, что в Кахетии, в паре километров от города Сигнахи, который стоит над Алазанской долиной. В монастыре Бодбе похоронена святая равноапостольная Нина (Нино) - главная святая христианской Грузии.
По легенде Нина сама завещала, что ее нужно похоронить в этом месте. Царь Мириан, которого Нина обратила в христианство, хотел перенести останки святой в тогдашнюю столицу Грузии - Мцхету, но, опять же по легенде, останки Нины не смогли сдвинуть с места, и она была похоронена здесь, над Алазанской долиной.
Колокольня монастыря.
А это часовня с могилой святой Нины.
Скорее всего - это последние в этом году летние выходные. Дальше вроде начинается похолодание. Вода пока больше 20 градусов - я только что купался.
После посещения монастыря Джвари мы спустились вниз в старинный грузинский город Мцхету, чтобы посетить собор Светицховели (название переводится как "животворящий столб") - главный собор всей Грузии.
У стоянки перед архитектурным комплексом торгуют всякими сувенирами - "кепками-аэродромами", бурками, сивыми каурками и так далее, - а на входе расположено несколько ресторанчиков и винных магазинчиков с грузинским вином.
Рядом с собором - вот такое величественное сооружение в римском стиле. Мы думали, что это какой-то неплохо сохранившийся храм еще римских времен, ан нет - это вполне себе новострой: местный загс.
Но главная цель нашей поездки в Мцхету - собор, так что сразу переходим к собору. Вот он.
На второй день в Грузии мы поехали по маршруту: монастырь Джвари, Мцхета (древняя столица Грузии), на обед - лучший шашлык в Грузии и Скандинавии, Кахетия, Алазанская долина.
С погодкой при этом - "повезло": было очень пасмурно, туманно, накрапывал мелкий дождь. Поэтому весел и беззаботен из нашей компании был только Миша: он снимал на айфон, так что ему все было до Джобса.
Сначала приехали к монастырю Джвари. Вид оттуда - вот такой (это фото уже обработано, в оригинале там вообще почти ни черта не было видно).
Кстати, это место более чем примечательное. Все, пишущие о данном месте, немедленно цитируют четверостишие из поэмы "Мцыри", написанной известным кавказским спецназовцем М.Ю. Лермонтовым:
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь.
А я вот из принципа не буду цитировать это четверостишие, потому что мне не нравится Лермонтов как личность.
Лучше посмотрим туда, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры. Вот они, обнявшись две струи как две сестры. Шумят, кстати, очень несильно, тут поэт преувеличил. Почти не шумят. Децибелов 8-10. У меня проектор шумит на полный тридцатник.
И монастырь был. Да что там был - есть монастырь, есть! Вот он! (Ну, точнее это храм Джвари, а от монастыря мало что осталось.)
Храм Гарни, посвященный древнеармянскому богу Солнца Митру (Михру) - единственный сохранившийся во всем регионе памятник римской эпохи. Ну и как мы могли на него не взглянуть? Тем более что храм, как нам сказали, стоит в красивейшем ущелье.
Ну, мы туда и отправились. Гора Арарат находилась в дымке, но зато отчетливо была видна целиком и полностью: Большой Арарат и Малый Арарат. (Все фото щелкабельны, открываются размером 1920 пикселов по ширине.)
Вход в комплекс храма. Слева от входа продают хачапури и к обеду обещают домашней армянской еды.
Долина, конечно, красивейшая. Снимать, к сожалению, пришлось в контровом свете, да еще и дымка мешала, но тем не менее хорошо видно, какой тут впечатляющий пейзаж.
А вот и сам храм - сразу чем-то римским повеяло.
Пиццерия «Франкфурт - Мюнхен» - это пять баллов. Ждем ресторанчик пиво-сосиски под названием «Рим - Венеция»
Как я люблю октябрь! Солнце нежаркое, море еще тёплое, туристов уже нет.
P.S. Искупался. Вода где-то 21 градус.
Обедать отправились в ресторан "Мирзаани" (Старый Тбилиси, ул. Gorgasali, 1) - это довольно известная сеть, названная в честь кахетинского села Мирзаани, где родился художник Нико Пиросманишвили (миллион, миллион, миллион алых роз - это про него). И это не просто ресторан, но еще и пивоварня. Мы даже взяли местного пива попробовать, хотя приезжали в Грузию вовсе не за пивом.
Кстати, гордо указанный на главной странице меню адрес их сайта - не откликается в упор. Работающую их страничку я нашел только вот здесь.
Попробовали местного пива (пить можно, но ничего особенного), после чего заказали, как полагается, вина. Они тут подают домашнее Саперави - ну, допустим.
В общем, тоже пить можно, но из разряда "в качестве знакомства с местными напитками". Впрочем, понятно, что приезжая сюда из Испании можно еще не так к вину придираться, а вот если сравнивать с именитыми российскими винами - то и вполне сойдет. Как домашнее вино оно не оскорбляло наши вкусовые сосочки. Впрочем, если сравнивать с итальянским домашним вином... но я не буду сравнивать с итальянским домашним вином. Лучше перейдем к главному - к кухне.
Я заказал обычный суп-харчо. (Тут есть еще мегрельский вариант, который делается с растертыми орехами - кстати, очень вкусно, я о таком блюде уже писал.) Супчик для харчо показался жидковатым, однако он был острый настолько, что просто дым из ушей. Вот не умеют они делать харчо, у меня в деревне харчо лучше делали - там аж ложка стояла!
Ну и потом приехало блюдо - царица стола: знаменитые хинкали. Причем тут было два варианта: традиционные хинкали с мясом и хинкали с грибами - мы заказали оба.
Возвращаемся к прогулкам по Тбилиси и Грузии - я наконец-то обработал все фотографии. (Все фото кликабельны, открываются с разрешением 1920 точек по ширине.) Погода, к сожалению, была очень пасмурная, солнца мы так и не дождались, но город и в пасмурную погоду смотрится очень колоритно, так что не беда.
Очень современная конструкция на фото, резко выделяющаяся на фоне старого города, называется Мост Мира.
Это пешеходный мост через реку Кура, соединяющий улицу Ираклия II и парк Рике. Построен мост по заказу Михаила Саакашвили, заказчиком была мэрия Тбилиси, архитектором строения стал итальянец Микеле де Лукки, который также строил новый президентский дворец, официально называющийся Авлабарская резиденция.
Тбилисцы к этому мосту, открытому в мае 2010 года, относятся примерно так же, как в свое время относились парижане к Эйфелевой башне: они тогда считали, что эта уродливая конструкция просто уничтожает вид Парижа.
Так что многие жители города мост невзлюбили и презрительно называют его "прокладкой" - намекая на гибкие формы моста, которые очень напоминают формы прокладок "Олвейз".
Кстати, о президентской резиденции. Она находится совсем недалеко от этого моста - вот это здание. Дизайн его также вызывает жаркие споры: дело в том, что Авлабарская резиденция похожа на странную смесь Белого дома с куполом Рейхстага.
Причем в куполе еще и стеклянный пол - вот фотография встречи Саакашвили и Байдена. (Фото отсюда.)
По дороге в монастырь Нораванк есть небольшое заведение, где делают шашлык в тандыре. Заведение фактически располагается в скале, ну и выглядит очень интересно.
Тандыр - это такая керамическая полусфера (типа большого кувшина), которая закапывается в землю и может обкладываться кирпичом для теплоемкости. На дно тандыра кладутся угли, ну и в тандыре или на стенках тандыра готовится еда: лаваш, лепешки, мясо, овощи и так далее.
Вот терраса ресторанчика.
Крышка закрывает тандыр.
Мясо на шампурах готово для приготовления.
Приехали в тбилисский аэропорт. Идем со Старым Каталаном на паспортный контроль. Старый Каталан проходит первый. Перед ним - строгая дама с суровым взглядом. Берет его российский паспорт и начинает очень подробно изучать. Что там изучать - не очень понятно, паспорт у него недавно полученный, практически девственно чистый. Ду ю, с жутким акцентом говорит дама, спик инглиш. Йес, отвечает Старый Каталан, и по-английски спик, и по-русски, и по-испански. Предложение говорить по-русски дама жестко игнорирует. (Хотя тут практически везде по-русски объяснялись без каких-либо проблем. А если проблемы были, то можно было общаться на английском.)
Э, говорит дама и замолкает. Э, снова говорит она и снова замолкает. Потом наконец-то рожает: "Резиденсия". Ну, в смысле, визы нет, так ты, может, что-нибудь покажешь. Старый Каталан достает свою "тархету де ресиденсия" - ID вида на жительство. Строгая дама внимательно смотрит на карточку и хмурит брови. Эту карточку она видит в первый раз в жизни и не может понять - это действительно вид на жительство или просто на принтере напечатано из хулиганских соображений.
- Резиденсия? - строго спрашивает дама.
- Ага, - отвечает Старый Каталан.
- Айди? - уточняет дама.
- Натурально, - отвечает Старый Каталан.
Дама снова смотрит на карточку с недоверием: ну не может быть такая невзрачная карточка и резиденсия, и айди.
Но делать нечего: она тяжело вздыхает и ставит в паспорт Старого Каталана выездной штамп.
Мне совсем не улыбается беседовать с дамой, которая упорно хочет разговаривать по-английски, зная на этом языке два-три слова, поэтому я иду к другой даме. Та спокойно говорит по-русски, быстренько пролистывает паспорт, ставит выездной штамп, и мы еще пару минут с ней общаемся по поводу часов Samsung Gear, которые виднеются у нее на руке (очереди нет никакой), оба приходим к выводу, что часы - полное барахло, после чего мы с Каталаном идем пить кофе в ожидании посадки.
Старый Каталан - курящий, и его очень интересует, можно ли в этой зоне где-нибудь покурить, а то по Европе курильщиков уже нагнули по полной программе. (И правильно сделали, как я считаю.)
Но это тбилисский аэропорт. Спрашиваем у первого встречного сотрудника аэропорта, можно ли здесь где-нибудь покурить. Если просто покурить, отвечает сотрудник, то вон там вдалеке столики стоят с пепельницами. А если не просто, спрашиваем мы? Тогда, отвечает сотрудник, берете в кафешке кофе и курите там. Везде можно курить, короче говоря.
Я уже писал о тбилисских серных банях. Вчера решили воспользоваться моментом и их посетить. Взяли скромный вариант: предбанничек с диваном, сауна, купель с термальной серной водой.
Так вот, в купель влезть я так и не смог: вода для меня чересчур горячая, привыкнуть к ней не получилось. Мои друзья туда постепенно все-таки залезли, но с криками-воплями и робкими замечаниями о том, что как бы у них там что-нибудь не сварилось.
Я, собственно, к чему? Из двух вариантов легенды, как царь Вахтанг Горгасала обнаружил эти серные источники я, разумеется, выбираю второй вариант: фазан свалился в источник и тут же сварился. Вот в это я теперь верю безоговорочно.
Кстати, по пути к баням (они от нашей гостиницы находятся буквально в двух шагах) чуть не погибли. Мы по своей наивной испанской привычке считаем, что автомобилисты должны пропускать пешеходов, переходящих по "зебре". В Испании с этим очень жестко и водители будут притормаживать даже в тех случаях, когда пешеход еще только собирается ступить на "зебру". Изредка бывают случаи, когда не пропускают, но тут можно зуб дать - номер будет французский, ну или это будет прокатная машина с туристами (скорее всего, русскими, хотя в Москве водителей уже вроде более или менее приучили пропускать).
А тут, в Тбилиси, водители вообще не понимают, что такое пешеходы и что такое "зебра". Мы тихо-мирно переходим по "зебре", вдруг из-за угла вылетает какой-то "Мерседес" с гордой дочерью грузинского народа за рулем, и эта дочь лани несется прямо на нас. Мы до последнего момента думали, что она притормозит -хрен там, так и неслась, так что нам проишлось как воробушкам (точнее, как бегемотикам, учитывая наши комплекции) рассыпаться буквально из-под колес.
Так что жизнь пешехода в Тбилиси, сдуру решившего перейти улицу по "зебре", висит на волоске - имейте это в виду.
Монастырь Нораванк находится среди отвесных красных скал в глубоком и извилистом ущелье. Он был основан в ХII веке, стал крупным религиозным центром во времена правления князей Орбелянов, в ХIV веке монастырь был резиденцией епископов Сюника.
Строения монастыря неоднократно разрушались - и снова восстанавливались. В настоящее время они были восстановлены и отреставрированы относительно недавно, так что находятся в отличном состоянии.
Дорога к монастырю идет через очень живописное ущелье.
Сам монастырский комплекс расположен на необычайно колоритных красных скалах. (Все фото кликабельны.)
Вот этот комплекс поближе.
