Сакра ди Сан Микеле (Sacra di San Michele) - символ Пьемонта

В отличие от всяких условных символов Пьемонта, к которым относят изобретенные в Турине хрустящие хлебные палочки гриссини (они стали популярными во всем мире), изобретенный в Турине вермут, белый трюфель из Альбы и вина королей Бароло и Барбареско, - монастырь Сакра ди Сан Микеле является официальным символом региона, что было закреплено специальным указом администрации Пьемонта. 

Сакра ди Сан Микеле - очень необычный монастырь с интереснейшей историей, и он является важным символом архитектурного и духовного наследия всей Западной Европы. Также, как мы помним, именно этот монастырь вдохновил Умберто Эко на написание романа "Имя Розы": писатель признавался, что всегда хотел в своей книге убить какого-нибудь монаха, ну и лучше места чем Сакра ди Сан Микеле для этого и не найти. 

Кстати, тот самый фильм "Имя Розы" 1986 года Умберто Эко так не понравился, что он стал отказывать другим режиссерам в экранизации своих книг. 

Что интересно, снимать "Имя Розы" поначалу планировали именно в Сакра ди Сан Микеле, однако когда подсчитали, во сколько обойдется затаскивать всю аппаратуру на такую высоту, то передумали и в итоге в основном снимали в Аббатсве Эбербах в Германии, также некоторые сцены сняли в двух итальянских аббатствах. 

Кадр из фильма "Имя Розы" специально для Умберто Эко

Но вернемся к Сакра ди Сан Микеле. Монастырь расположен на вершине горы Пиркирьяно на высоте 960 метров над уровнем моря в долине Суза недалеко от Турина (туда от Турина примерно час езды).

Точные даты начала строительства монастыря неизвестны, обычно их относят примерно к 983-987 годам. Считается, что инициатором строительства был Джованни Винченцо, бывший архиепископ Равенны. Джованни удалился от мирской суеты и стал вести жизнь отшельника в этих краях. А потом ему было видение: явился к нему архангел Михаил собственной персоной и сказал: "Слушай, Винченцо, чего тебе сидеть без дела? Давай строить святилище в мою честь!"

Джованни идея понравилась, и он со своими сподвижниками начал строить часовню на соседней с Пиркирьяно горе Монте-Капразио. Однако строители заметили, что каждую ночь  кто-то уносит уложенные за день камни. И тогда Джованни решил выяснить, что же это за таинственные воры. Однако оказалось, что это никакие не воры, а ангелы, которые хотели указать правильное место для строительства, поэтому и относили камни на вершину Пиркирьяно. Ну, значит, так тому и быть, решил Винченцо, перешел со своими ребятами на эту гору, где они и стали строить часовню - и вот тогда все пошло как по маслу. 

Надо сказать, что монастырь практически не зависел от местных властей. На его строительство охотно жертвовала деньги всякая аристократия - во искупление грехов. Одним из первых крупных жертвователей был французский граф Гуго де Монбуасье. Он выделил значительные суммы на строительство, и на этом месте появился небольшой монастырь, в котором могли проживать несколько монахов. 

Также здесь построили приют для паломников: через это место проходил важнейший древний паломнический маршрут Via Francigena, который связывал Северную Европу с Римом, столицей католической церкви.  

Церковь, стоящую на самой высокой точке горы, построили между 1148 и 1180 годами. Однако в XVI веке часть церкви была разрушена землетрясением, и эту часть не стали восстанавливать - я ее покажу ниже на фото. 

Кстати, монастырь Sacra di San Michele сумел стать независимым не только от местных светских властей, но и от религиозных. В какой-то момент его должны были, как полагается, освятить, для чего в эти края из Турина прибыл епископ Амвросий, однако в ночь перед освящением вокруг храма стали наблюдаться странные огни и что-то похожее на пение (хор ангелов имени архангела Гавриила), после чего епископу объявили, что монастырь как бы самоосвятился без участия епископа, так что вы, Ваша Преосвященство, сказали ему, шли бы обратно до города Турина, без вас разобрались.  

Изображение Sacra di San Michele (автор: Cristian Buda)

Прежде чем мы перейдем к фотографиям, пара слов о загадочной истории, связанной с храмами, построенными в честь Сан Микеле (Святого Михаила). Их всего семь. И они расположены практически на прямой линии от Ирландии до Иерусалима, как будто сам архангел Михаил проложил эту линию своим мечом. Факт совершенно удивительный, и ему до сих пор не нашли никакого научного объяснения.  

Также показывают еще и вот такую схему, на которой выделяют линию, соединяющую храмы Mont Saint Michel в Нормандии, Сакра ди Сан Микеле и Monte Sant'Angelo в Италии. Сакра ди Сан Микеле находится в центре, и именно в этом монастыре находится энергетическая точка равновесия. Паломникам и туристам показывают небольшую плитку в полу слева от входа в церковь, и говорят, что вот это основная точка силы и есть. Разумеется, считается, что если ты на нее встанешь, то испытаешь необычные ощущения. Или не испытаешь, если твоя вера не слишком крепка или ты и вовсе чертов турист, который не забрался на гору, как полагается, пешком, а приехал на машине или на автобусе.  

Но давайте уже посмотрим, как это все выглядит. 

Сам монастырь находится вот здесь. До этой точки можно подъехать на машине или автобусе, после чего до монастыря нужно будет пройти пешком буквально 600 метров. Но если вы паломник, тогда уж извольте подняться на гору пешком прямо с самого низа, иначе незачет. А мы пойдем от парковки, мы не паломники. 

Что-то мне подсказывало, что направление мы выбрали верно. В конце концов, зачем дорога, если она не ведет к бару, правильно? 

Внизу видна долина Суза. Красотища!

Сооружение совершенно монументальное. Правда, там внутри большую часть занимает скала - монастырь фактически вырублен в скале. 

На предыдущем снимке видна странноватая скульптура, стоящая в нише. Вот она крупнее. 

Это, знаете ли, он и есть - архангел Михаил, Сан Микеле. Работа скульптора Поля де Досс-Мородера - ее поставили в 2005 году. Согласно современным представлениям, Сан Микеле - не очень понятно, мальчик он или девочка. Судя по всему, он вообще бесполый. Что, кстати, никак не противоречит исторической справедливости: вы когда-нибудь слышали, чтобы у кого-нибудь из архангелов были дети? Нет? Вот то-то!

Микеле тут уже не держит меч, которым он разил всякую нечисть: меч воткнут в скалу. Но я считаю, что рановато он решил избавить меч от трудов ратных, рановато!

Подъем по лестнице от подножия храма - непростой: ступеньки очень высокие, а раньше при входе в основное здание монахов, которые по этой лестнице должны были взбираться несколько раз за день, встречали кости и черепа усопших монахов, напоминающие о бренности бытия. И лестницу так и называли - "лестницей смерти",

И вот вид на эту лестницу сверху. 

Вход на верхнюю площадку - портал Зодиака, на котором вырезаны барельефы, полные различных аллегорий. Есть целые научные труды, посвященные анализу того, что изображено на этих барельефах, и какой в этом вообще смысл.

Резные деревянные дверь, ведущие в церковь.

А это уже внутри церкви.

Интересно, что на старинных фресках крест, на котором умер Христос, изображали не так, как сейчас. Он был просто буквой "Т".

Традиционное изображение архангела Михаила (будут еще современные, не слишком традиционные). 

В XVII веке монастырь пришел в упадок, чему поспособствовал очень недружественный визит в эти края французских войск и последующая осада Турина. 

И только в 1836 году король Карл Альберт Савойский, стремясь укрепить престиж католической церкви Пьемонта (а также собственный престиж), решил возродить религиозную общину в Сан-Микеле, а когда монастырь снова заработал, король принял решение устроить в монастыре усыпальницу своих предков, для чего он отобрал прах 24 представителей Савойского дома, который хранился в Туринском соборе. Прах поместили в тяжеленные каменные саркофаги, и все это поперли в Sacra di San Michele. Оно, конечно, было бы логичнее сначала привезти прах в мешочках, а саркофаги изготовить на месте, но король легких путей не искал, да и не ему же это все предстояло переть на высокую гору. 

В результате сумели притащить только 16 саркофагов, которые теперь в монастыре и установлены. 

Среди них Маргарита Французская (дочь Франциска I), герцог Эммануил Филиберт, король Виктор Амадей II (известный под прозвищем "Савойский лис"), герцогиня Мария Джованна Савойская и кардинал Маурицио Савойский. С кардиналом Маурицио получилось особенно забавно, потому что именно он в 1622 году убедил папу Григория XV закрыть монастырь, в котором проживало на тот момент всего три монаха: кардинал хотел лишить бенедиктинцев одного из главных их храмов, а кроме того, содержание Sacra di San Michele обходилось очень и очень недешево (одни ремонтные работы влетали в копеечку). 

Ну и в итоге прах Маурицио захоронили именно в Sacra di San Michele. Вот такая Ирония судьбы, или С легким захоронением. 

Фреска на стене церкви - это такой древний комикс. В ней изображена вся история этого монастыря. От ангелов, которые утаскивали камни, до новейших времен. 

Обратите внимание, что у одного из персонажей на фреске ниже отсутствует лицо. Его не просто замазали. Дело в том, что в те времена на фресках в качестве всяких второстепенных персонажей нередко изображали лики людей, которые жертвовали монастырю солидные суммы. Одного из таких жертвователей изобразили на этой фреске, но потом этот человек совершил какую-то страшную вещь - ну, я не знаю, может, принял иудаизм, - и его физиономию безжалостно отбили с фрески так, что восстановлению оно не подлежало. Пускай лучше фреска будет слегка подпорчена, но чтобы этот ненавистный лик тут не светился, решили в монастыре. 

А это вид на долину с галереи церкви. Обалденные виды, не так ли? 

С галереи видны остатки разрушенных строений, которые не стали восстанавливать. Справа - "Башня прекрасной Альды". С ней связана очень поэтичная легенда. Была такая девушка Альда: жила себе не тужила в селении, находящемся в долине. Как-то раз через долину проходили солдаты (Пьемонт всегда был проходным двором: через него вечно ходили то французы, то немцы, то какие-то там испанцы), и несколько солдат решили лишить Альду девичьей чести. Девушка, спасаясь от них, забралась на гору и укрылась в этой башне. Но солдаты пробрались и туда. И тогда, чтобы сохранить честь, Альда спрыгнула с вершины башни прямо на острые камни, находящиеся у ее подножия (подножия башни, а не Альды). И тут случилось чудо! Богоматерь решила заступиться за Альду и отправила к ней ангелов (тех самых, кстати, которые воровали камни: они уже хорошо знали эти места), и эти ангелы на своих плечах (по моим подсчетам тут потребовалось не менее десятка упитанных особей) опустили Альду на камни невредимой. 

Альда, вернувшись в деревню, всем рассказала о своем чудесном спасении. Но, разумеется, в эту чушь даже в те времена никто не поверил. И Альда вместо того чтобы обозвать жителей деревни тупоголовыми идиотскими дебильными кретинами, решила повторить этот фокус. Она с несколькими жителями деревни снова поднялась на гору, залезла на башню и прыгнула вниз. Но на этот раз ее никто не преследовал, и Богоматерь, рассердившись на эту идиотскую выходку, сказала ангелам никуда не лететь - мол, и дома дел хватает. А девушка, разумеется, разбилась насмерть. Легенда гласит, что от нее остались только уши. Которые односельчане прибили у входных ворот в селение и стали говорить, что это уши врушки Альды. 

Красивая легенда, не так ли?

Ближе к выходу из монастыря выставлены современные изображения архангела Михаила. Ну, кто как его видит. 

Оказывается, Михаил еще и крокодила победил - см. фото ниже. 

А этот ниже - тоже какой-то подозрительный, как и тот у входа. Чего он с грудями-то? Тоже непонятно какого пола? 

А вот за такое, которое ниже, сам Михаил может и по ушам надавать.  

Если хочется увидеть монастырь в лучшем виде - так, как его обычно показывают на фото, то имеет смысла подняться на соседний холм (туда идет тропа, идти недолго, минут 20), и оттуда открываются отличные виды на Sacra di San Michele.

Покрупнее.

Ну и вот, наверное, лучший вид на монастырь с соседней горы. Прям открытка.

В общем, интереснейшее место. Будете в Пьемонте, обязательно посетите, это знаковое сооружение.

***